Офисы продаж в Подмосковье
Виниловый сайдинг Деке
Новинки
Гибкая черепица Docke

Инструкция по монтажу металлочерепицы Гранд Лайн

Немного о кровельном «пироге»

Говоря об устройстве кровли, специалисты часто пользуются словосочетанием «кровельный пирог». Это название возникло потому, что современная кровля представляет собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполняет определенную роль. Совокупность этих слоев, при условии правильного подбора материалов, грамотно выполненного расчета и профессионального монтажа, обеспечит надежность кровельной конструкции и ее долговечность. Неважно, заказываете ли вы услуги профессиональных монтажных рабочих или устанавливаете кровлю сами, необходимо понимать, что кровельный «пирог» представляют собой сложную конструкцию, монтаж которой должен выполняться в соответствии с требованиями производителей кровельных материалов, а также существующих строительных нормативов. Весь процесс монтажа крыши необходимо тщательно контролировать, ведь результат некачественно выполненных работ по установке кровельного материала может сказаться не сразу, а по прошествии некоторого времени. К примеру, неправильный монтаж паро- и гидроизоляции неизбежно приведет к скоплению конденсата, что, в свою очередь, вызовет снижение теплоизоляционных характеристик утеплителя, а затем и разрушение деревянных элементов кровли. Существует и возможность того, что монтаж кровли осуществляется в соответствии со всеми требованиями, а нарушение слоя пароизоляции происходит в процессе внутренних отделочных работ.

Структура кровельного «пирога»

Структура кровельного «пирога»
  1. стропило
  2. контррейка, дист. брусок
  3. гидроизоляционная пленка Folder
  4. обрешетка вертикальная
  5. начальная обрешетина горизонтальная
  6. обрешетка горизонтальная
  7. дополнительные бруски обрешетки
  8. лобовая доска
  9. крюк водосточного желоба
  10. карнизная планка
  11. лист металлочерепицы
  12. вентилируемый конек
  13. уплотнитель
  14. слуховое окно
  15. утеплитель
  16. пароизоляционная пленка Folder
  17. потолочный настил (мансарда)
  18. саморез
  19. планка примыкания
  20. планки ендовы
  21. кронштейн трубчатого снегозадержателя
  22. заглушка
  23. лента Folder Bond Tape
  24. завершающая планка особая
  25. J-фаска
  26. J-профиль (завершающая сложная)
  27. софит
  28. планка обвода трубы
  29. торцевая планка
  30. торцевая доска

На данном рисунке указаны не все пронумерованные элементы, оставшиеся элементы будут указаны в дальнейшем тексте Инструкции.

Порядок монтажа:

  1. Производится расчет материалов, необходимых для устройства кровли (кровельный материал, утеплитель, гидро- и пароизоляция, саморезы).
  2. Возводится стропильная система. Работы включают в себя проверку горизонтального положения конька, прямоугольности стропил, а также расположения скатов.
  3. Под крюк желоба устанавливается карнизная доска.
  4. Устанавливается лобовая доска. Свес кровли подшивается.
  5. Устанавливаются крюки желобов системы водостоков.
  6. Укладывается гидроизоляционный материал. По стропилам устанавливается контробрешетка.
  7. Устанавливается обрешетка. Вокруг дымоходов, мансардных окон, в местах конька, ендовы, крепления мостиков и снегозадержателя устанавливаются дополнительные усиливающие планки.
  8. Устанавливается карнизная планка.
  9. Устанавливается нижняя ендова. Под ней укладывается дополнительная гидроизоляция.
  10. Вокруг выхода дымохода устраивается обвод.
  11. Монтируются листы металлочерепицы. Предусматриваются сквозные выходы на кровлю (слуховые и мансардные окна).
  12. Устанавливается торцевая планка.
  13. Устанавливается верхняя ендова.
  14. Производится монтаж планок примыкания.
  15. Устанавливаются внешние углы и коньковые планки.
  16. Устраиваются дополнительные аксессуары (планки ограждения, мостики).
  17. Монтируется система водостоков.
  18. Кровля заземляется с использованием шины, отличной от шины громоотвода.
  19. Кровля очищается и при необходимости окрашивается, производятся другие послемонтажные работы.
  20. Под стропила устанавливаются контррейки, между стропилами укладывается теплоизоляция.
  21. Укладывается пароизоляция, выполняется крепление с помощью реек.

1. Расчет материала для кровли

подсчет количества рядов

Ширина листа металлочерепицы Grand Line® выражается двумя величинами:

  • полная, или общая ширина – 1, 18 м
  • рабочая, или полезная ширина – 1,1 м

Количество рядов листов кровельного материала по горизонтали ската рассчитывается по формуле:

определяется максимальная длина горизонтали ската (по коньку или карнизу). Эту величину необходимо разделить на рабочую ширину листа (1,1 м), результат округляется в большую сторону. В расчете учитывается горизонтальный нахлест рядов, который составляет 1,18-1,1=0,08 м.

подсчет количества листов в ряду и длина этих листов

Общая длина листов находится по формуле D=A+B+C, где:

  • А - длина ската. Она измеряется от конька до карниза (расстояние от верхней точки ската до нижней его точки).
  • В - свес с карниза, величина которого составляет 0,05 м. Свес необходим для того, чтобы при сильном ветре под листы кровельного материала не попадала вода.
  • С - вертикальный перехлест листов металлочерепицы, величина которого составляет 0,15 м. Если в раду расположено два и более листов, каждый последующий лист при укладке накладывается на нижний. В месте «замка» листы сцепляются друг с другом. Соединение, полученное таким образом, отличается прочностью и герметичностью.

Мы предоставляем своим заказчикам услугу нарезки кровельного материала (металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы) по заданным длинам скатов индивидуально под каждую кровлю. Это дает возможность существенно уменьшить количество отходов кровельного материала при монтаже, в сравнении с монтажом листов металлочерепицы стандартной длины, приобретенных на строительном рынке.

Если ряд составляется из одного листа, длина этого листа должна быть равной длине ската плюс 0,05 м на свес карниза. Минимальная длина листа металлочерепицы составляет 0,5 м, максимальная – 6,5 м.

Рекомендуется выполнять монтаж листов длиной не более 4 – 4,5 м. Таким образом, 6-метровый скат разбивается на две половины. Это может показаться нерациональным, так как возникает перерасход материала. Однако подобный подход имеет свои преимущества:

  • листы материала небольшой длины удобнее погружать и разгружать;
  • для листов большой длины сложно найти транспорт для перевозки;
  • небольшая длина листов существенно облегчает разгрузку и транспортировку материала к месту установки: одного рабочего достаточно на 2-2,5 п.м.);
  • удобство хранения листов кровельного материала;
  • существенно меньший риск деформации материала при доставке его к месту монтажа;
  • удобство монтажа, для которого требуется меньше количество рабочих, таким образом, сокращаются затраты на проведение монтажных работ;
  • коэффициент расширения кровельного материала на листах меньшей длины не столь ярко выражен, поэтому практически исключена возможность сильного натяжения металла, которое может вызвать срывание саморезов.

В местах примыкания другого ската (наклонный конек, ендова), длина листов подбирается таким образом, чтобы листы в каждом ряду полностью покрывали имеющиеся скосы.

Окончательная длина листа, который нарезается на производстве, выбирается с учетом так называемых «запретных длин» - зон, где нарезание металлочерепицы не рекомендуется. Это зоны перепада волны, ступеньки металлочерепицы или «замок». Если лист нарезается в этих зонах, возможно возникновение деформаций материала, его технологическая порча. Такие листы становятся непригодными к монтажу. Качество соединения листов кровельного материала и ровная поверхность крыши достигается точным следованием геометрии профиля.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0 - 0,46 1,43 - 1,46 2,48 - 2,51 3,53 - 3,56 4,58 - 4,61 5,63 - 5,66
0,73 - 0,76 1,78 - 1,81 2,83 - 2,86 3,88 - 3,91 4,93 - 4,96 5,98 - 6,01
1,08 - 1,11 2,13 - 2,16 3,18 - 3,21 4,23 - 4,26 5,28 - 5,31 6,33 - 6,36

Если в ряду устанавливается два листа:

Длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны по вертикали, которая для металлочерепицы Гранд Лайн (Grand Line®) составляет 0,35 м. К этому показателю добавляется величина перехлеста 0,1м. Таким образом, длина составляет 2 х 0,35 + 0,1 = 0,8 м ; 3 х 0,35 + 0,1=1,15 м и т.д.

Длина нижнего листа будет составлять 0,8; 1,15; 1,5; 1,85; 2,2; 2,55; 2,9 и т.д.

Чтобы выбрать длину нижнего ряда из приведенных величин, общая длина листов (в нее включается длина ската, свес и перехлест) делится пополам – это будет средняя длина ската.

Длина нижнего листа должна быть максимально приближена к средней длине ската. Для того, чтобы найти длину верхнего листа металлочерепицы Grand Line, из общей длины ската отнимается длина первого листа. Окончательная коррекция длины листа производится согласно таблице запретных длин.

расчет количества гидро-, пароизоляции Folder:

Материал поставляется в рулонах по 75 м2, покрываемая площадь составляет 65 м2, так как в зависимости от угла ската перехлесты должны составлять 15-20 см.

Для того, чтобы рассчитать требуемое количество рулонов, общую площадь кровли делят на 65 м2, а полученную величину округляют в большую сторону.

расчет объема теплоизоляции:

Общую площадь кровли, которая подлежит утеплению, необходимо умножить на 0,2 м – это толщина утеплителя, рекомендуемая для средней полосы.

расчет доборных элементов:

Доборные элементы выпускаются стандартной длиной 2 м. Для каждого типа планки длина сторон скатов, где они будут использоваться, складывается и делится на 1,9. При этом учитывается горизонтальный нахлест 10 см. Для расчета нижней ендовы делить необходимо на 1,7 с учетом горизонтального нахлеста 30 см. Результат, полученный в ходе вычислений, округляется в большую сторону.

расчет количества саморезов:

Необходимое количество саморезов получают следующим образом: общая площадь кровли умножается на 8 шт. Чтобы определить количество саморезов для доборных элементов, общая длина планок умножается на 8 шт.

Таблица использования саморезов приведена в разделе «Справочные материалы».

2. Возведение стропильной системы

Расчет стропильной системы выполняется еще на стадии проектирования, при этом учитываются все особенности формы кровли, а также особенности ветровой и снеговой нагрузки, характерные для данного региона. Для средней полосы России сумма ветровой и снеговой нагрузки составляет в среднем 200 кг/м2. Так как стропильная система является основой крыши, ошибки в расчете стропильной системы недопустимы. Следствием неправильно рассчитанных стропил при укладке, к примеру, натуральной черепицы, может стать скорое проседание крыши.

Для укладки металлочерепицы рекомендуется монтировать стропила с шагом 600- 900 мм. Если расстояние между стропилами больше приведенной величины, необходимо применять поперечные доски (обрешетку) с сечением 100х50 мм либо 150х50 мм.

Рекомендуется просверлить отверстия диаметром 2- 2,5 см в боковой части стропил. Отверстия выполняются ближе к верхней части кровли с шагом 30 см. Для утепленных кровель эти отверстия будут выполнять роль дополнительной межстропильной вентиляции. Проверка скатов крыши

Влажность древесины, используемой для возведения стропил, не должна превышать 18-22%.

Материал, используемый для возведения стропильной системы, проходит обработку противопожарными (антипиреновыми) и антисептическими составами. Прежде чем начать работы по установке стропил, необходимо проверить длину скатов крыши по диагоналям – это делается для того, чтобы убедиться в точной прямоугольной форме кровли. Проверяется также горизонтальность переломов скатов и конька карниза, выполняется проверка плоскостности скатов. Все выявленные недостатки устраняются, и начинаются монтажные работы.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14° – это значит, что высота кровли укладывается по скату не более 4 раз. Такая величина является оптимальной для обеспечения стока дождевой и талой воды.

3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)

Для установки карнизной доски в стропилах выпиливаются специальные пазы. Применение карнизной доски необходимо для того, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. А для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась, выполняются пазы. Пазы выпиливаются также и в карнизной доске в том случае, если применяются длинные крюки желоба. Если используются короткие крюки, крепление их производится непосредственно на лобовую доску.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Крепление лобовой доски производится к торцевой части стропил, для чего применяются оцинкованные гвозди. Многие путают лобовую и карнизную доску между собой. Разница между ними заключается в том, что карнизная доска, укладываемая в специальные пазы стропил, служит в качестве усиливающей доски. Лобовая доска, крепление которой осуществляется к торцу стропил, выполняет как усиливающую, так и защитную роль.

При подшивке карниза необходимо обратить внимание на то, чтобы в подкровельное пространство свободно поступал воздух. Необходимая площадь вентиляционных щелей рассчитывается ниже (п.6). Для достижения оптимальных показателей вентиляции применяются KTV -вентили, возможно использование коньковых вентиляторов Vilpe .

Подшивка карниза выполняется с применением виниловых софитов, профнастила GL ( C )-8 или сайдинга GL - M 2. Данные материалы поставляются в различных оттенках, и цвет их можно подобрать в соответствии с кровельным материалом, материалом водостоков или доборными элементами. Подшивка свеса кровли

Если для подшивки используются виниловые софиты, на стену горизонтально набивается брусок. Этот брусок должен располагаться на одном уровне с низом лобовой доски (8). К бруску крепится завершающая планка – J -профиль (26). На лобовую доску крепится завершающая особая планка (24), в которую вставляется J -фаска (25). Она, в свою очередь, крепится в нижнюю часть лобовой доски, как это показано на рисунке. Свес подшивается софитами. Если в софитах отсутствует перфорация, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если для подшивки свеса кровли применяется сайдинг или профнастил, используется та же схема, но необходимо использовать доборные металлические элементы: планку внешнего угла и завершающую сложную планку. Необходимо также предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если карниз подшивается досками, основной принцип выполнения работ соблюдается тот же, что и с использованием профилированных материалов, однако доборные элементы не применяются. Доски крепятся непосредственно к низу лобовой доски и бруска. Необходимые вентиляционные зазоры могут иметь вид зазоров между досками. Возможен и вариант, когда подшивка выполняется «вглухую», а вентиляционные зазоры выполняются методом, который описан ниже. Доски укладываются вплотную, на них на расстоянии не менее 75 мм от края крыши наносится разметка. Параллельно разметке проводится еще одна линия на нужную ширину. Между двумя проведенными таким образом линиями, за исключением мест креплений досок, выполняются канавки. Эти канавки будут выполнять роль вентиляционных зазоров. Зазоры закрываются мелкоячеистой решеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы Гранд Лайн

Для того, чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, чаще всего применяются длинные крюки. Они устанавливаются еще до укладки металлочерепицы. Установка длинных крюков осуществляется на карнизную доску либо непосредственно на стропила. Крюки, как правило, устанавливаются с тем же шагом, что и шаг стропил. Перед тем, как устанавливать крюки, на карнизной доске или в стропилах необходимо вырезать пазы, в которые будут входить «ножки» крюков. Крюки отгибаются в пазы, а крепление их производится с помощью саморезов в торцевую часть стропил.

Если крюки устанавливаются после того, как смонтирована металлочерепица Гранд Лайн, используются короткие крюки. Они монтируются на лобовую доску.

Более подробно об установке крюков и монтажу системы водостоков см. п.17 «Монтаж водосточной системы».

6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам

Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам

Прежде чем перейти непосредственно к описанию процесса монтажа гидроизоляции, необходимо пояснить, для чего выполняется дополнительная изоляция подкровельного пространства и почему так важна его вентиляция.

Попадание влаги в кровельный «пирог» может иметь разрушительные последствия. Вместе с тем никакой кровельный материал не способен гарантировать отсутствие возможности проникновения влаги под кровлю и создание оптимального микроклимата в зимнее и летнее время.

Источники попадания влаги в подкровельное пространство:

  • сквозные отверстия и выходы на кровлю;
  • вентиляционные щели;
  • стыки скатов;
  • пары, которые поступают из отапливаемых помещений здания;
  • возможные протечки и др.

Если в подкровельном пространстве отсутствует достаточная вентиляция и в него попадает даже небольшое количество влаги, это в совокупности с суточными перепадами температур может иметь самые отрицательные последствия не только для кровли, но и для всего здания.

Если температура окружающего воздуха ниже, чем температура в подкровельном пространстве, появляются благоприятные условия для образования конденсата. Он возникает, когда теплый, насыщенный водяными парами воздух соприкасается с холодными элементами конструкции кровли. Конденсат оседает на листах кровельного материала (мягкой кровли, металлочерепицы, битумной черепицы) и стропильной конструкции в виде капель воды. В теплое время года это приводит к появлению плесени, гниению деревянных конструкций, появлению коррозии на металлических конструкциях. В холодное время года в подкровельном пространстве образуется наледь. Конструкция утяжеляется, а дерево начинает трескаться. Если температура наружного воздуха повышается, а температура в подкровельном пространстве остается низкой, влага, которая находится на обратной стороне кровельных листов и на деревянных конструкциях, начинает испаряться. Водяные пары насыщают воздух, и при отсутствии вентиляции, создается благоприятная среда для коррозии металла. Быстрое высыхание ведет к короблению и разрушению деревянных конструкций.

Избыточная влажность в сочетании с постоянными перепадами температур неизбежно ведет к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и всей кровли.

Этих негативных явлений можно избежать и создать в здании комфортный микроклимат. Для этого необходимо соблюдение некоторых условий:

Три правила сухой и теплой крыши:

  • правильно выполненная вентиляция;
  • наличие гидроизоляции;
  • обязательное применение пароизоляции, а также теплоизоляция чердачных помещений.

Правильная вентиляция: для того, чтобы вентиляция была полноценной, необходимо правильно рассчитать площадь вентиляционных зазоров.

Общая площадь вентиляционных зазоров и площадь крыши должны соотноситься как 1/100. К примеру, при площади кровли 200 м2 общая площадь вентиляционных зазоров составляет не менее 2 м2. Зазоры должны распределяться по поверхности кровли следующим образом:

  • зазоры распределяются пропорционально площади скатов. В приведенном выше примере, когда площадь кровли составляет 200 м2, а скаты ее составляют 100, 30 и 70 м2, на каждом скате оборудуются вентиляционные отверстия площадью 1,0, 0,3 и 0,7 м2 соответственно;
  • площади притока воздуха, осуществляемого у карниза, и оттока воздуха (у конька) должны быть равны. То есть площади щелей, рассчитанные для каждого ската, необходимо разделить пополам.
  • приточная площадь (по карнизу) и отточная площадь (по коньку) должны быть распределены равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственный приток воздуха по кровле, необходимы:

  • вентиляционные зазоры в подшивке карниза для притока воздуха;
  • вентиляционные зазоры между кровлей и гидроизоляционным материалом, а также между гидроизоляционным материалом и теплоизоляцией, которые обеспечивают сквозной приток воздуха;
  • вентиляционный зазор у конька, а также слуховые окна.

Таким образом, расчет вентиляции выполняется следующим образом:

Если общая площадь кровли составляет 200 м 2, высота кровли 6 м, а площадь скатов 100, 30 и 70 м2, то:

  1. рассчитывается площадь вентиляционных зазоров из соотношения 1/100: для каждого ската эта величина будет составлять соответственно 1, 0,3 и 0,7 м2.
  2. рассчитывается длина карнизов: 100:6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
  3. для пропорционального размещения вентиляционных отверстий по коньку и по карнизу площадь вентиляционных зазоров делится пополам, то есть для каждого ската это составляет 0,5, 0,15 и 0,35 м2 соответственно.
  4. ширина отверстий по длине карниза рассчитывается следующим образом: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

Гидроизоляция конструкций: гидроизоляционный материал необходим для защиты подкровельного пространства от влаги и загрязнений. Современные гидроизоляционные материалы обладают свойствами паропроницаемости, что дает возможность пару выводиться в вентилируемые зазоры.

В настоящее время применяются следующие виды гидроизоляционных пленок:

  • классические. При их установке важно наличие двухконтурной вентиляции – между кровельным материалом и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем. В обоих контурах предусматривается вентиляционный зазор 30- 50 мм.
  • супердиффузионные мембраны. При их установке обеспечивается одноконтурная вентиляция – между кровельным материалом и мембраной. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 30 мм. Так как мембрана обладает высокой паропроницаемостью – 2000 г/м 2, зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией не требуется. Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что не влияет на свойства утеплителя. Более того, так как мембрана защищает утеплитель от проникновения влаги, грязи и насекомых, это позволяет значительно продлить срок службы утеплителя. Установка контррейки над стропилами при использовании супердиффузионной мембраны не требуется.
  • антиконденсатные материалы. Как и классические материалы, они требуют устройства двухконтурной вентиляции (зазор 30- 50 мм). Данный материал имеет ворсистую структуру и обладает высокими характеристиками водопоглощения, что позволяет ему удерживать воду даже при высокой влажности. При использовании данного материала исключается возможность возникновения капель конденсата. Как только появляются условия для проветривания, материал быстро просыхает.
Теплоизоляция чердачных помещений, применение пароизоляции – см. пп. 20-21.

Укладка гидроизоляции

Важно! При укладке металлочерепицы запрещено применять в качестве гидроизоляции материалы на битумной основе. См. п. «Типичные ошибки монтажа».

Укладка гидроизоляционного материала производится так, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воздуха под конек крыши и выход его через вентиляционные отверстия в коньке.

Производитель металлочерепицы Grand Line® рекомендует применение в качестве гидроизоляции материалы Folder (см. «Справочные материалы»).

Гидроизоляционная пленка раскатывается от карниза к коньку горизонтально. Нахлест материала должен составлять не менее 150 мм. На пленке места нахлеста обозначены особой полосой. Крепление пленки производится с помощью строительного степлера. Места перехлеста необходимо заизолировать, для чего используется специальная клейкая лента. Желательно раскатать пленку так, чтобы нахлесты приходились на деревянные элементы конструкции (обрешетка, контррейки, стропила или дистанционные бруски). При укладке пленок действует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Пленки не допускается переворачивать, так как при этом теряются их эксплуатационные качества.

Гидроизоляционные пленки, за исключением мембран, укладывают таким образом, чтобы между стропилами образовался провис около 20 мм. Этот провис необходим для того, чтобы исключить возможность чрезмерного натяжения пленки, что в результате низких температур и «игры» стропил может вызвать ее обрыв.

Как было сказано выше, для классической и антиконденсатной пленки необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для устройства подобной вентиляции высота стропил должна быть на 30- 50 мм больше, чем толщина теплоизоляции. Если теплоизоляционный материал (15) располагается на одном уровне со стропилами (1), то для того, чтобы увеличить высоту стропила, на него набивается дистанционный брусок (2). Сечение бруска составляет 30х50 мм. Таким образом создается канал между гидроизоляцией и утеплителем.

Укладка гидроизоляции

Контррейка (2) не устанавливается в том случае, если высота стропил (1) дает возможность оставить необходимый (мин.30 мм) зазор между гидроизоляцией (3) и утеплителем (15). Такая возможность предоставляется, если устанавливаются стропила (1) сечением 50х150 мм, а толщина утеплителя составляет 100 мм (для домиков сезонного проживания или в южных регионах).

Укладка гидроизоляции Укладка гидроизоляции

Установка супердиффузионной мембраны (3) не требует вентиляционного зазора над утеплителем. Мембрана раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропил превышает толщину теплоизоляции, мембрана обхватывает профиль стропила.

Гидроизоляционный материал должен выходить у карниза за линию стены, а у свеса крыши над фронтоном на расстояние не менее чем 200 мм. На торцах крыши гидроизоляция должна достигать торцевых досок.

На стыках скатов перехлест гидроизоляции составляет 150- 200 мм.

В местах, где на кровлю выходят вентиляционные и печные трубы, нахлест пленки на эти элементы должен составлять не менее 50 мм в высоту. Для повышения гидроизоляционных характеристик вокруг данных элементов, желательно уложить два слоя гидроизоляции.

Если чердак является холодным, то есть при его устройстве не используется утеплитель, изоляционные пленки тем не менее должны применяться – в противном случае на профилированных листах образуется конденсат даже при незначительной разнице температур. При устройстве холодных кровель гидроизоляционный материал (3) устанавливается непосредственно на листы металлочерепицы (11) на расстоянии не менее 50 мм от них. Для того чтобы соблюсти это расстояние, устанавливается дополнительная конструкция. Это позволяет компенсировать перепад температур по обе стороны профилированных листов. В качестве гидроизоляции рекомендуется применять антиконденсатные материалы.

Устройство холодного чердака

7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Перед установкой деревянных конструкций, они проходят обязательную обработку антипиреновыми и антисептическими составами.

Самая нижняя (начальная) обрешетина (5) выбирается таким образом, чтобы ее сечение было на высоту волны больше, чем остальная обрешетка. Как правило, основная обрешетка выполняется из материала сечением 30х50 мм, а высота волны составляет 50х50 мм. Начальная обрешетина располагается обязательно параллельно карнизу. Шаг от нее до второй обрешетины должен составлять 280 мм, последующие обрешетины устанавливаются с шагом 350 мм.

Монтаж обрешетки предусматривает установку креплений для проходных элементов (трубы вентиляции и др.).

Для того чтобы в дальнейшем прикрепить коньковую планку, под место крепления поверх стропил на расстоянии 50 мм друг от друга набиваются две дополнительные доски обрешетки.

В местах стыка скатов (ендовы), а также вокруг мансардных окон, дымоходов и др. обрешетка является сплошной.

В случае, если планируются фронтонные свесы ( 0,5 м), горизонтальные доски обрешетки необходимо продлить на эту длину. По концам досок снизу от конька до карниза устанавливается усиливающий брусок. Торцевая доска с предварительно выведенной на нее гидроизоляцией крепится к этому бруску. Между торцевой доской и стропилом набиваются соединительные бруски. По этим брускам производится подшивка свеса. Торцевая доска располагается на выносе от стены таким образом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа металлочерепицы. Установленная подобным образом, торцевая доска закроет обрешетку, контробрешетку и перепады волн, которые для металлочерепицы Grand Line® составляют 40 мм.

8. Установка карнизной планки

Установка карнизной планки осуществляется до установки кровельных листов поверх крюков, предназначенных для монтажа желоба. Планка крепится внатяг, для того, чтобы она не дребезжала под воздействием ветра. Нахлест планок по длине составляет 50-100 мм. Планка крепится к карнизной и лобовой доскам с использованием саморезов, шаг которых составляет 300 мм.

9. Установка нижней ендовы

Установка карнизной планки

В местах, где стыкуются скаты отрицательных углов, обязательной является установка ендов. Для монтажа нижних ендов (20б) выполняется сплошная обрешетка (7). Для нее применяются доски сечением 150х25 мм. Они располагаются на протяжении 300 мм по обеим сторонам от оси стыка. По получившемуся в результате желобу прокладывается гидроизоляция (3). Ендова фиксируется саморезами с шагом 300 мм. Нижний край ендовы должен располагаться поверх карнизной доски. Если стык ендов является горизонтальным, нахлест составляет не менее 100 мм. Слой дополнительной гидроизоляции (3) укладывается в том случае, если угол стыка является почти плоским. Между кровельным листом и нижней ендовой прокладывается саморасширяющийся пористый уплотнитель (13).

10. Установка «обвода» вокруг выхода дымохода

Установка «обвода» вокруг выхода дымохода

Места, где дымоходы выходят на поверхность кровли, обустраиваются следующим образом:

    1. гидроизоляция выводится на трубу минимум на 50 мм. Для устройства обводов применяется теплостойкая гидроизоляция. Срез гидроизоляционного материала приклеивается к трубе клейкой лентой;
    2. защитный обвод трубы выполняется с использованием планок обвода (28).
    3. так как штробить в швы кладки не разрешается, штроб выполняется в трубе. Глубина его должна составлять не менее 15 мм, штроб должен иметь небольшой уклон вверх. Верхние края планки заводятся в штроб.
    4. отвод воды, так называемый «галстук», осуществляется в ендову. Если ендовы отсутствуют, отвод продлевается до карниза.

После того, как уложена металлочерепица, выполняется декоративный обвод. На трубу накладываются внешние планки примыкания (19). Верхняя часть планок заводится в штроб и герметизируется с использованием теплостойкого состава. Нижняя часть планки примыкания фиксируется к обрешетке с помощью саморезов.

Расстояние от стропил до трубы должно быть достаточным для вентиляции.

Чтобы кирпич, набрав влагу, не трескался от перегрева, его можно обернуть стальным листом с полимерным покрытием – это защитит кирпич от влаги. При этом предусматривается зазор 20 мм для вентиляции.

Если дымоход имеет круглую форму, в месте, где он выходит на кровлю, можно воспользоваться лентой на саморасширяющейся основе типа Экобит. Применение такой ленты позволяет хорошо загерметизировать сквозное отверстие.

11. Монтаж листов металлочерепицы Гранд Лайн, устройство сквозных выходов на кровлю

Если имеется защитная пленка, ее необходимо снять сразу же после монтажа.

Перед тем, как начать монтаж листов металлочерепицы, производится крепление лагов, необходимых для подъема кровельного материала на крышу. Если место для хранения металлочерепицы на земле отсутствует, или кровля имеет очень большую площадь, а также в случаях монтажа на значительной высоте или недостаточного количества монтажных рабочих, на кровле устраиваются стеллажи, которые позволяют организовать временное хранение листов. Для того, чтобы не повредить полимерное покрытие листов, они прокладываются рейками.

Ходить по металлочерепице рекомендуется только в обуви на мягкой подошве. Наступать на листы рекомендуется в местах обрешетки, а если необходимо пройти вдоль листа, допускается наступать в прогиб волны, на складку профиля поперек.

В местах перехлеста металлочерепицы во время дождя иногда возникает капиллярный эффект. Он заключается в том, что вода поднимается между листами металлочерепицы выше уровня стока воды. Чтобы исключить этот эффект, все листы металлочерепицы имеют специальную капиллярную канавку. По этой канавке вода, которая попадает под лист, может беспрепятственно стекать.

Металлочерепица Grand Line® имеет двойную капиллярную канавку, которая размещается с левой стороны листа. Капиллярный паз листа при укладке металлочерепицы накрывается последующим листом.

После того, как уложен первый лист металлочерепицы, укладку можно производить как по направлению влево, так и вправо, в зависимости от того, какой способ является более удобным. Укладывать листы рекомендуется начинать с той стороны, где не имеется срезов или скосов и где не нужно будет обрезать лист, продвигаясь в сторону другого ската, то есть к ендове или к косому коньку.

Если листы монтируются справа налево, каждый последующий лист должен накрывать предыдущий на одну волну, при этом закрывая капиллярную канавку, расположенную с левой стороны листа.

Если кровельный материал укладывается слева направо, для того, чтобы закрыть капиллярную канавку, каждый следующий лист своим краем должен заходить под волну предыдущего. Такой способ укладки считается более легким, так как лист, зафиксированный другим листом, не сползает. Однако необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить покрытие – вероятность этого при подобном способе укладки достаточно велика.

Даже если скат отличается сложной геометрией, листы необходимо выравнивать по линии карниза строго горизонтально. Лист должен свешиваться за карниз на 50 мм.

Далее будут рассмотрены различные варианты укладки листов:

Укладка листов в один ряд

Если листы укладываются в один ряд справа налево, первый лист кладется и выравнивается по торцу и карнизу. Лист временно крепится по центру у конька, для чего используется один саморез. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Первый и второй лист скрепляются между собой. Аналогично укладываются три или четыре листа, крепятся между собой и выравниваются по линии карниза (обратить внимание на свес). После этого листы крепятся к обрешетке по обычным правилам. До тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов, крепить последний лист в ряду к обрешетке не рекомендуется.

Укладка листов в один ряд

Укладка листов в несколько рядов

Укладка листов в несколько рядов

Если листы укладываются в несколько рядов справа налево, сперва укладывается и выравнивается первый лист. Поверх него накладывается второй лист, временно крепится у конька с помощью одного самореза по центру листа. Листы выравниваются и скрепляются между собой. Третий лист укладывается слева от первого, листы крепятся. Над третьим листом укладывается четвертый. Весь блок равняется по торцу и карнизу и окончательно фиксируется к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы Grand Line на треугольных скатах

Если листы укладываются на треугольном скате, перед началом монтажных работ центр ската размечается, а через него проводится ось. Такая же ось отмечается на листе, после чего оси на листе и скате совмещаются. Лист крепится у конька одним саморезом. Монтаж ведется в обе стороны от него по тем же принципам, что были описаны выше.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах предполагает необходимость их обрезки. Для того, чтобы листы удобнее было размечать, можно соорудить простое приспособление под названием «черток». Для этого берутся доски (4 шт.) шириной 100 мм. Две доски укладываются параллельно друг другу, поперек укладываются и крепятся две другие доски. Крепление должно быть не фиксированным, а на шарнирах. Между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой будет получено расстояние 1100 м.

Этот черток удобно использовать для разметки листов, которая производится на крыше.

Укладка листов на треугольных скатах

Разметка на косых хребтах

Сначала монтируется ровный лист, после чего на него укладывается лист, который нужно обрезать. Поворачивая доски чертка, которые закреплены на шарнирах, устанавливается его положение таким образом, чтобы верхняя сторона вертикальной доски лежала на косом хребте, а поперечные доски расположились горизонтально. После того, как черток установлен таким образом, на незакрепленном листе проводится линия разметки. Лист снимается, обрезается по линии разметки и монтируется рядом с уже закрепленным листом. Аналогично монтируются и последующие листы.

Разметка на косых хребтах
Разметка в ендовых

Сначала монтируется ровный лист, на него укладывается лист, который будет обрезаться. Поворачивая доски, устанавливается черток таким образом, чтобы внутренняя сторона его вертикальной доски располагалась над ендовой, а поперечные доски заняли горизонтальное положение. После того, как черток установлен, незакрепленный лист размечается. Линия разметки проводится таким образом, чтобы она прошла вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, которая не лежит над ендовой. Лист снимается, обрезается и укладывается рядом с первым листом. Остальные листы монтируются аналогично.

Общие правила крепления

Общие правила крепления:

  • крепление производится в прогиб волны там, где лист прилегает к обрешетке;
  • нижние листы крепятся к начальной обрешетине над ступенькой в каждую вторую волну;
  • к остальным обрешетинам листы крепятся таким образом, чтобы они располагались на минимальном расстоянии от ступеньки снизу;
  • листы, прилегающие со стороны торцевой доски (30), закрепляются в каждую волну;
  • листы должны быть притянуты к каждой обрешетине;
  • для того, чтобы зафиксировать вертикальный перехлест в местах нахлеста листов, листы крепятся друг с другом в спад волны с использованием саморезов 5,5x19**.

Примерное количество расходуемых саморезов – 6-8 шт. на квадратный метр кровли и 3 шт. на погонный метр доборных элементов. Крепление аксессуаров проводится в каждую поперечную волну (шаг 350 мм) или через одну продольную волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего вкручивать с помощью шуруповерта или дрели на низкой скорости.

Металлочерепица разрезается электролобзиком с лезвием для металла или ножовкой по металлу. Можно также воспользоваться вырубными электроножницами или ручными ножницами.

Не рекомендуется использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом – болгарку. Использование для резки металлочерепицы болгарки приводит к утрате покрытием антикоррозионных свойств: покрытие прожигается, на его поверхность налипает металлическая стружка.

Если в процессе монтажа образовались царапины и потертости на поверхности полимерного покрытия, их рекомендуется закрасить с помощью баллончика для подкрашивания. Таким же образом обрабатываются срезы материала.

Сквозные выходы на кровлю

Для монтажа сквозных выходов на кровлю применяются проходные элементы, использование которых дает возможность достигнуть герметичности проходов. С этой целью рекомендуется использование кровельной вентиляции Vilpe, инструкция по монтажу которых прилагается производителем. Места, где выходы проникают через гидро-, паро- и теплоизоляционный материал, герметизируются с использованием клейкой ленты. Стыки, которые образуются между элементами, заполняются силиконовым герметиком. В комплект вентиляционных элементов Vilpe входят гидрозатворы.

Слуховое окно

Выступающие слуховые окна оформляются так же, как и стыки скатов. Монтаж начинается с укладки нижних ендов, после этого укладывается черепица, а затем верхние ендовы. Подобный угол стыка представляет большую вероятность того, что на скате окна, между верхней ендовой и листами черепицы, попадет вода. Чтобы этого избежать, в этом месте прокладывается пористый или саморасширяющийся уплотнитель. Для того, чтобы обеспечить сток воды, нижние ендовы несколько выступают за линией фронтона. Подрезка верхних ендов выполняется согласно рисунку.

Оформление выступающих слуховых окон - схема 1 Оформление выступающих слуховых окон - схема 2

12. Установка торцевой планки

Торцевая планка выполняет роль и функционального, и декоративного доборного элемента. Она необходима для того, чтобы защитить листы кровельного материала от подъемной силы ветра и предотвратить разбалтывание креплений металлочерепицы. В то же время торцевая планка защищает от влаги деревянные кровельные конструкции.

Поверх торцевой доски укладывается гидроизоляция, а торцевая планка закрывает ее край. Установка торцевой планки осуществляется в направлении от карниза к коньку. Планка крепится к торцевой доске с помощью саморезов, шаг между которыми составляет 500- 600 мм. Разница высот позволяет планке плотно прижиматься к кровельным листам, что исключает дребезжание при сильном ветре. Между планками предусматривается нахлест 100 мм. Если это нужно, планки подрезаются.

Торцевая планка должна быть установлена таким образом, чтобы она обязательно перекрывала верхний гребень волны. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность попадания воды под листы металлочерепицы. Для этого края листа можно подогнуть вверх.

13. Установка верхней ендовы

Установка верхней ендовы

Верхняя ендова (20а) предназначена для того, чтобы отводить воду с внутреннего угла, который образуется на стыке двух скатов. Одновременно ендова выполняет роль декоративного элемента, оформляющего стык и придающего ему эстетичный внешний вид.

Крепление верхней ендовы с использованием саморезов производится таким образом, чтобы саморезы не проходили сквозь середину нижней ендовы – в этом случае нарушается целостность гидроизоляционного слоя. Между листами кровельного материала и ендовой верхней прокладывается слой саморасширяющегося уплотнителя.

14. Установка планок примыкания

на изломах кровли

Прямой излом кровли

Различают прямые и обратные изломы кровли. На изломах кровли необходимо строго соблюдать непрерывность гидроизоляции.

Рис. 1 иллюстрирует монтаж кровельного материала на прямом изломе. Одна из отличительных особенностей устройства прямого излома – максимально приближенные друг к другу доски обрешетки (6). Укладываемый на излом лист металлочерепицы должен несколько выступать над ним и закрывать место излома. Карнизная планка может в данном случае быть использована как сопрягающий элемент. Между ним и листом кровельного материала прокладывается универсальный уплотнитель.

Если излом кровли является обратным (рис. 2), роль сопрягающего элемента выполняет примыкание к стене (19). Оно укладывается на нижний скат с завальцовкой. В месте излома доски обрешетки (6) должны быть максимально приближены друг к другу. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом прокладывается универсальный уплотнитель. Обратный излом кровли

при примыкании кровли к стене

Примыкание кровли к стене

Примыкание к стене (рис. 3) выполняется таким же образом, что и примыкание к трубе. Гидроизоляцию (3) необходимо вывести и поднять на стену до штроба на высоту не менее 50 мм. В зависимости от вида примыкания (к торцу или сбоку стены) применяется универсальный или профильный уплотнитель.

15. Установка коньковых планок, внешних углов

Как было сказано выше, воздух поступает по направлению от карниза к коньку, а через отверстия в уплотнителе он выходит наружу. На рисунке показано устройство конька с вентиляцией.

Размещаемый в подконьковом пространстве гидроизоляционный материал (3) по всей длине конька имеет разрыв. Ширина разрыва составляет не менее 200 мм. Возможна и дополнительная укладка гидроизоляции на набитую сплошную обрешетку (7) – слой материала укладывается таким образом, чтобы нижний слой гидроизоляции перекрывался по краям не менее чем на 150 мм. Конек устанавливается в обрешетку в верхний гребень и фиксируется коньковыми саморезами с обеих сторон через волну. На конек с торцов устанавливаются заглушки (22).

Полукруглый конек наращивается способом нахлеста ребер жесткости.

Установка коньковых планок, внешних углов

16. Устройство аксессуаров

Монтаж снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя

Снегозадержатель функционирует следующим образом: снег и наледь небольшими порциями пропускаются между трубками и кровлей. Установка снегозадержателей производится параллельно карнизу на скатах кровли. Обязательной является установка снегозадержателей над мансардными окнами – это позволяет сохранить их функциональность. В зависимости от пожеланий владельца здания снегозадержатели могут быть установлены различными способами: в одну линию «стык в стык», возможен вариант установки в шахматном порядке. Если длина ската является значительной, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов.

Снегозадержатели крепятся в местах, где несущая стена подходит к кровле, возможно крепление выше у конька. Категорически запрещается крепить снегозадержатели на карнизном свесе.

В комплект снегозадержания входит:

  • 2 круглых трубы L - 2,90 м, 4 пластиковые заглушки на трубы;
  • 9 резиновых уплотнителей, изготовленных из EPDM -резины;
  • 3 опоры-кронштейна;
  • 6 саморезов 8*60 мм.

Крепление опоры-кронштейна производится к обрешетке через кровельный материал с использованием входящих в комплект саморезов. Отверстия под саморезы необходимо уплотнить резиновыми прокладками. Резиновые прокладки позволяют отрегулировать плоскость монтажа в зависимости от вида кровельного покрытия. К примеру, для монтажа снегозадержателя на профиле «Монтеррей» используется один резиновый уплотнитель под верхнее крепление, а на нижнее крепление применяются два уплотнителя. В установленные опоры вставляются трубки снегозадержателя.

Монтаж лестницы, переходного мостика и кровельного ограждения

Установка данных элементов производится в соответствии с инструкциями, которые прилагает к ним производитель. В местах крепления по кровельному материалу выполняется сплошная обрешетка. Крепеж устанавливается в прогиб волны. В качестве крепежа применяются оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой. Саморезы через листы металлочерепицы фиксируются в обрешетку.

17. Монтаж водосточной системы Grand Line

Монтаж водосточной системы выполняется с использованием следующих инструментов: киянка (резиновая или деревянная), ножовка или ножницы по металлу, пассатижи, рулетка или линейка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! При установке водосточных систем не допускается применение абразивного круга (болгарка). Применение болгарки для резки элементов водосточной системы приводит к повреждению пластикового покрытия, результатом чего является коррозия металла.

1. Установка крюков желоба водостока

Установка крюков желоба

Длинные крюки устанавливаются на карнизную доску или стропила перед монтажом металлочерепицы (рис. 1а, 1б). Если установка крюков выполняется уже после того, как смонтирована металлочерепица, используются короткие или компактные крюки, которые крепятся на лобовую доску.

Более надежным и прочным видом крепления являются длинные крюки. Независимо от длины, крюки желоба устанавливаются с шагом b=600-900 мм. Больший шаг не обеспечивает достаточной надежности водосточной системы при значительных снеговых нагрузках. Количество крюков можно рассчитать по формуле n=L/b, где L представляет собой расстояние между крайними крюками, а b - расстояние между соседними крюками. Рассчитывая количество крюков, нужно помнить о том, что на концах желоба обязательно устанавливаются дополнительные крюки. Установка дополнительных крюков необходима также с обеих сторон стыка желоба с углами желоба и в местах, где желоба стыкуются друг с другом.

Чтобы вода лучше стекала по желобу к воронке, уклон желоба должен составлять не менее 5 мм/пог.м. Чтобы обеспечить необходимый уклон, крюки устанавливаются с определенным вертикальным смещением. Величина этого смещения рассчитывается по формуле h = 0,005 х L. L в этой формуле представляет собой расстояние между крайними крюками. Таким образом, при максимальной длине желоба 10 м между первым и последним крюком смещение будет составлять 5 см. То есть, прежде чем устанавливать крюки, необходимо разметить их с учетом этого смещения (рис. 1в). Первый и последний крюки закрепляются, а между ними натягивается шнур, по которому и монтируются остальные клюки. Прежде чем монтировать крюки, необходимо убедиться в строго горизонтальном расположении карниза. Если размещение карниза отличается от горизонтального, это обязательно учитывается при разметке.

Крюки крепятся таким образом, чтобы между продлением линии уклона крыши и верхним краем желоба расстояние составляло не менее 25 см. Прежде чем установить длинные крюки, у каждого крюка отгибается пластинчатый фиксатор. Это делается с помощью отвертки на угол, равный 70°. (рис. 1с).

2. Установка воронок желоба

Установка воронок желоба

Чтобы рассчитать количество воронок, необходимо принять во внимание следующие условия, представленные в таблице:

Условия для установки одной воронки

Размер водосточной системы, мм Площадь проекции ската крыши на горизонт, м2 Длина жёлоба, м. п.
125 х 90 Не более 120 Не более 10
150 х 100 Не более 150 Не более 15

Предполагаемые места, где будут установлены воронки, размечаются, а в желобе вырезается V -образное отверстие – это можно сделать с помощью ножниц по металлу или ножовки. Ширина отверстия для водостока 125 х 90 должна составлять 100-110 мм, для водостока 150 х 100 – 120-130 мм. V -образное отверстие должно быть максимально возможной величины – в этом случае обеспечивается наиболее эффективная работа системы. От верхнего края желоба расстояние до выреза должно составлять не менее 15 мм, как показано на рис. 2а. Между торцом желоба и воронкой рекомендуется оставить расстояние в 150 мм. Воронка надевается на желоб, а ее завальцованная сторона закрепляется на внешней стороне желоба в замке. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

3. Установка заглушек желоба

Установка заглушек желоба

Заглушки необходимо установить на те торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. После установки заглушки стык герметизируется силиконовым герметиком, если это необходимо, могут быть использованы заклепки. Чтобы заглушка плотно села на торец желоба, по ней можно легонько постучать киянкой. Заглушка располагается таким образом, чтобы одно ее ушко прикрывало завиток желоба, а другое загибалось на его заднюю часть. Чтобы обеспечить дополнительную прочность фиксации, для крепления ушка можно использовать саморез.

4. Установка желобов водосточной системы

Установка желобов

Желоб вставляется в крюк таким образом, чтобы его внутренний край размещался в фиксаторе. Внешний край желоба фиксируется с помощью накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Желоб располагается так, чтобы его внешний край находится на 6 мм ниже внутреннего – это позволит предотвратить попадание на фасад воды даже во время сильного ливня.

Продолжение края листа металлочерепицы должно свисать на 500 мм над желобом. Предполагается, что продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба, но так как желоб располагается под уклоном, это расстояние практически составляет от 20 мм в начале уклона до 70 мм в его конце.

После того, как установлен желоб, монтируется карнизная планка. Нижняя ее кромка должна заходить в желоб – это позволяет избежать намокания лобовой доски.

Чтобы обеспечить сток воды в желоб, гидроизоляцию необходимо вывести под планкой.

5. Установка соединителей желобов и углов

Установка соединителей желобов и углов

Желоб с углом желоба или с другим желобом соединяется с использованием соединителя желоба. В конструкцию его включается резиновая прокладка, которая позволяет обеспечить герметичность места соединения. Еще одна функция, выполняемая резиновой прокладкой – компенсация температурного расширения. В местах стыка желобов друг с другом и с углами желоба между ними предусматривается расстояние в 3-4 мм. Чтобы обеспечить надежность соединения, на стыках применяется силиконовый герметик. Для того, чтобы установить соединитель, замок отгибается на 60-90°, на заднюю часть желоба завальцованной стороной надевается соединитель. Соединитель выравнивается, замок на внешней части желоба защелкивается (рис.5). Чтобы зафиксировать замок, фиксатор необходимо вернуть в изначальное положение.

6. Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы

Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы

Кронштейны трубы устанавливаются в стену на расстоянии около 1 м. На каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь кронштейны крепятся в местах стыка труб как друг с другом, так и с коленами.

Для установки кронштейнов в мягких стенах (дерево) применяются кронштейны с креплением под саморезы. Если кронштейны устанавливаются в бетонные, кирпичные или каменные стены, прежде чем установить кронштейны, выполняются отверстия для метизов.

Колено трубы, труба, колено слива и соединительная труба (при наличии) соединяются друг с другом. В зависимости от вида конструкции при ее сборке определяется длина соединительной трубы L (рис. 6а). Трубы Grand Line длиной 1 м обжимаются с двух сторон, что дает возможность разрезать трубу и использовать ее для двух стояков в том случае, если L < 50 см. В случаях применения соединительной трубы для одного стояка, максимальная ее длина может составлять 90 см, так как для стыковки с последующими элементами верхний обжим ( 10 см) необходимо будет срезать.

Длина водосточной трубы подбирается таким образом, чтобы колено стока располагалось от земли или влагостойкого основания (отмостки) на расстоянии около 200 см. Это расстояние является оптимальным, чтобы избежать разбрызгивания воды. Для организованного стока воды оборудуется ливневая канализация.

Конструкция выравнивается и присоединяется к воронке. После этого необходимо отрегулировать и защелкнуть замки кронштейнов, для чего на хомуты надеваются так называемые «ласточкины хвосты» - специальные фиксаторы (рис. 6б).

Внимание! Монтаж водосточных труб должен осуществляться обжимом вниз, иначе возможны протечки.

7. Очистка и послемонтажный уход

Желоба и воронки необходимо регулярно очищать от попадающего в них мусора и листьев. Профилактический осмотр системы водостоков проводится раз в год.

18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода

Основной громоотвод ставится отдельно от дома, однако правила безопасности требуют, чтобы кровля из металлочерепицы была отдельно заземлена.

Металлическая кровля заземляется дополнительной (отдельной) шиной. Это делается для того, чтобы в случае, если молния случайно попадет не в громоотвод, а непосредственно в крышу, не возникла опасность поражения жителей электрическим током, а также повреждения строения.

Конструкция простейшей системы молниеотвода включает в себя заземлитель, токоотвод и молниеприемник.

Установка молниеприемника осуществляется в самой высокой точке кровли, для чего применяются деревянные подпорки. Молниеприемником служит алюминиевый или стальной стержень длиной от 200 до 1500 мм, круглого сечения, 12 мм в диаметре. Роль токоотвода выполняет алюминиевый или стальной одножильный провод, предпочтительно использовать провод толщиной 6 мм. Токоотвод прикрепляется к молниеприемнику методом сварки, а затем под листами кровельного материала спускается по обрешетке. С обратной стороны листа необходимо снять защитный лак в тех местах, где провод соприкасается с листами. Лучше, если точек соприкосновения будет как можно больше – это нужно для того, чтобы максимально быстро обеспечить молнии путь минимального сопротивления. Для достижения этой цели провод разветвляется на несколько кровельных листов. Токоотвод крепится скобами к стене дома и переходит в заземлитель. Заземлителем служит железный лист (1мх1м) или железная балка длиной 1,5м. Заземлитель помещается в яму глубиной 1,5 м. В яму закладывается слой песка в 10 см, заливается вода, после чего помещается заземлитель и засыпается грунтом. После этого яма еще раз поливается водой. Желательно, чтобы токоотвод размещался на противоположной ко входу стене.

Соединения молниеотвода необходимо проверять раз в пять лет.

Этот способ молниезащиты является простейшим. Более целесообразным будет обращение к специалистам, которые помогут не только обезопасить кровлю, но и установят разрядники для электроники, необходимые внутри дома.

19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход

После того, как монтажные работы завершены, с поверхности кровли удаляется мусор, который появляется в процессе монтажа. Места срезов, а также места, где образовались царапины и потертости полимерного покрытия, обрабатываются краской из баллончика. По истечении 3 месяцев после окончания монтажных работ выполняется протяжка саморезов. Уборка кровли, в ходе которой она очищается от листвы, веток и прочего мусора, проводится два раза в год. Для этого применяется мягкая щетка или тряпка, можно использовать струю воды, направляя ее от конька к карнизу. Очистка водосточной системы производится в последнюю очередь. Очистка кровли от мусора и металлической стружки позволяет избежать появления коррозии, неизбежной при накоплении листьями или ветками влаги. При проведении очистных работ передвигаться по кровле нужно в обуви на мягкой подошве во избежание повреждения полимерного покрытия листов металлочерепицы.

20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил

Не стоит объяснять, для чего применяется утеплитель. Для утепления мансарды утеплитель может быть использован только по ее контуру, а подконьковое пространство можно не утеплять. Если используется этот способ, над потолком мансарды прокладывается пароизоляция, а гидроизоляционный материал укладывается как под листами металлочерепицы, так и над утеплителем. Важно исключить вероятность намокания теплоизоляционного слоя – это неизбежно приведет к снижению его теплоизоляционных характеристик. Чтобы этого избежать, применяются паронепроницаемые пленки, которые устанавливаются на внутренней стороне утеплителя, а также гидроизоляционные материалы, которые устанавливаются на его внешней стороне.

Использование паронепроницаемых пленок позволяет защитить подкровельное пространство от паров, которые поднимаются из внутренних помещений здания. Возможно также применение парового барьера, алюминиевый слой которого отражает часть поступающего тепла обратно внутрь здания.

Все работы с утеплителем должны проводиться с применением защитных очков, респиратора и головного убора.

Плиты утеплителя закладывают между стропилами в распор, обращая внимание на то, чтобы плиты не деформировались. Плиты утеплителя нарезаются с припусками по ширине величиной 10- 15 мм. Эти припуски позволяют плитам плотно прилегать к стропилам, между ними не остается зазоров, через которые мог бы проникнуть холодный воздух. Плиты при укладке выравниваются в соответствии с нижним краем стропил. Чтобы плита не сминалась, середина ее вставляется в пролет, а затем на плиту утеплителя осторожно нажимают по направлению от центра к ее краям, размещая ее на месте.

Если утеплитель укладывается в несколько слоев, стыки плит не должны совпадать или располагаться перпендикулярно.

В средней полосе России для домов постоянного проживания толщина утеплителя в 225 мм считается оптимальной. В этом случае утеплитель укладывается в два слоя. Первый из них толщиной 100- 150 мм укладывается между стропил, а второй слой толщиной 75- 125 мм кладут изнутри чердачного помещения, для чего дополнительно набиваются контррейки. Для домов сезонного проживания и хозяйственных помещений толщина теплоизоляции составляет 100 мм.

Важно, чтобы на поверхность утеплителя не попала влага ни в процессе хранения, ни в процессе его укладки. Поэтому монтажу утеплителя предшествует укладка гидроизоляции. В зависимости от вида утеплителя некоторые материалы после установки должны отлежаться – об этом говорится в прилагаемой производителем инструкции. Окончательное крепление утеплителя предполагает установку снизу поперек стропил дополнительных реек.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны непосредственно на стропила. При этом высота провиса должна составлять не менее 20 мм. Пароизоляция укладывается с нахлестом не менее 100 мм и крепится с использованием строительного степлера. Стыки дополнительно проклеиваются соединительной лентой.

Важно! Необходимо тщательно следить за тем, чтобы в пароизоляционном слое не было сквозных отверстий. Все имеющиеся сквозь пароизоляцию проходы обязательно герметизируются.

После того, как пароизоляция уложена, снизу по стропилам набивается контррейка. Сечение контррейки составляет 30х50 мм, она необходима для того, чтобы иметь возможность уложить впоследствии ДСП или ДВП. Выполненная таким образом конструкция обеспечит качественный вывод водяных паров. Пленка укладывается по принципу «как раскатывается, так и укладывается», то есть надписью к себе.

Монтируя подшивки, рекомендуется дополнительно проложить деревянные рейки или другие виды профиля. Благодаря этому отверстия от крепежа будут размещаться не в паронепроницаемом материале, а в подшивке, что позволит избежать утечек и повысить эффективность защиты от водяных паров.

После этого крепится чистовой слой.