Вестмет Сайдинг Водосток Кровельные материалы Сайдинг
Водосток
Кровельные материалы
+7 (495) 789-96-72+7 (495) 989-98-72Центральный офис
м. Кантемировская
Металлочерепица Prelaq Nova Металлочерепица Grand Line Kvinta

Справочная информацияОтделочные материалыМонтаж сайдинга

Монтаж сайдинга

монтаж сайдингаСайдинг можно устанавливать и на деревянные, и на кирпичные стены. Отличие заключается лишь в том, что если поверхность деревянная, саморезы вкручиваются непосредственно в нее, если же каменная - в дюбель, вставленный в специально подготовленное отверстие. Монтаж покрытия можно производить как летом, так и зимой, но при температуре не ниже - 10°С (в мороз панели становятся более хрупкими).

Обрешетка – важный элемент для монтажа сайдинга. Причем обрешетка необходима и для монтажа металлического сайдинга. Именно с ее монтажа всегда начинаются работы, при этом осуществляется выравнивание стен. Первый этап процесса - установка так называемых "маячков". Они и служат основой для дальнейшего набивания обрешетки. Промежуток от нее до стены можно регулировать с помощью подкладок, подпорок и т. д. Если объект имеет небольшие размеры, ровность обрешетки можно контролировать с помощью простого строительного уровня, отвеса и шнурка, в противоположной ситуации используют лазерный уровень, который более удобен и точен.

Обрешетка может быть сделана как из дерева, так и из металла.

Наиболее распространен вариант с деревянной обрешеткой. Чтобы не повело обрешетку, а за ней и сайдинг, дерево обязательно должно быть сухим (влажность не должна превышать 12-14%). Необходимо также обработать обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Деревянную стену тоже следует обработать подобным составом, оптимальный вариант - огнебиозащитным средством, которое не только защитит дерево от гниения и плесени, но и сделает материал трудновоспламеняемым (вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючим (первая группа). Впрочем, подобная обработка необязательна. То есть, если есть необходимость в такой операции, нужно проверить, включен ли соответствующий пункт в список услуг и смету.

Для обрешетки подходит брус сечением 40х50, 50х50 (самый распространенный вариант), 40х60 и 50х60 мм. Шаг обрешетки, как правило, равен 40 см (в местностях с сильными ветрами - 20 см). К стене дома ее лучше крепить, соблюдая шаг 50 см (максимум 70 см). Цены на деревянную обрешетку (материал и работа) варьируются в пределах $ 4,5-6 за 1 кв.м.

Для металлической обрешетки используют оцинкованные профили, похожие на обрешетку для установки гипсокартона, но более крепкие. Шаг обрешетки определяется, как и в ранее указанном случае, инструкцией по установке, шаг ее крепления к стене - инструкцией изготовителя профиля. Стальная обрешетка сайдинга в 2-3 раза дороже деревянной, но зато она гораздо долговечнее (также в 2-3 раза).

Монтаж сайдинга производится по подробной инструкции, которой компания Вестмет обязательно снабжает свою продукцию. В такой документации есть все нужные рекомендации и приемы установки сайдинга, а также типовые решения конструктивных узлов в различных вариантах. Не забывайте, что надо строго придерживаться инструкции, нельзя ничего додумывать и изобретать. В противном случае Вы потеряете гарантию на материал (гарантию же на установку дает строительная фирма, занимающаяся работами, а не производитель сайдинга). Эту инструкцию необходимо иметь при себе для проверки правильности действий монтирующей сайдинг бригады.

Монтажа сайдинга на стену осуществляется по следующему принципу. На первом этапе закрепляют стартовую полосу (чтобы установить ее строго горизонтально, можно нанести на обрешетку отметки, воспользовавшись уровнем), потом монтируют внешние и внутренние углы. При этом верхний конец должен располагаться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их положения проверяется с помощью отвеса или уровня. Затем крепят Н-профили (когда доски сайдинга соединяются через них, а не внахлест, что встречается более часто), а также завершающие планки и J-профили.

Далее начинают монтаж основных панелей, поднимаясь снизу вверх. Устанавливаемая панель заправляется в элементы, закрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем уже крепится к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Помните, что панели должны оставаться подвижными внутри "торцевых" профилей, когда на них действует тепловое расширение.

установка сайдингаОбязательно контролируйте равномерность натяжения панелей от одного края до другого, так как даже минимальный перекос одной из них может постепенно превратиться в искривление всей стены. Следить за горизонтальностью можно с помощью максимально длинного строительного уровня. Самую верхнюю панель нередко нужно подрезать, потому что она не встает во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают "зацепы" на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. После этого обрезанный край задвигают в завершающую полосу, а замок монтируемой панели прищелкивается к замку нижней. Таким образом, эту часть покрытия не прибивают, а надежно крепят с помощью зацепов. Если Вы подрезаете панели для обшивки верхней части фасада, используйте шаблон, соответствующий скосу фронтона. Цитировать всю инструкцию нет смысла, но рассмотреть самые важные ее пункты необходимо.

Крепление основных панелей к обрешетке осуществляется с помощью гвоздей (саморезов), при этом используются овальные отверстия, находящиеся в верхней части панелей: они дают возможность элементам двигаться под воздействием теплового расширения. Именно поэтому крепеж должен обеспечивать им свободу перемещения – гвозди, имеющие большую шляпку, нужно забивать в центр прорезей и не до конца, оставляя отступ от плоскости в 1-1,5 мм. Разумеется, подобная точность требует опыта, такой навык - результат длительных тренировок. Если Вы не обладаете таким опытом, для крепления лучше использовать не гвозди, а саморезы. Их стоимость немного дороже, но зато не будет никаких проблем с регулировкой зазора между шляпкой и панелью. Помните, что при установке сайдинга категорически запрещено забивать гвоздь в само "тело" панели. Когда отверстия нет (часть элемента, на которой оно была, отрезали), обязательно проделайте его сами с помощью специального перфоратора.

Крепление угловых и соединительных профилей тоже требует внимания. Чтобы закрепить элемент на нужной высоте, верхний гвоздь в них вбивается до конца, остальные же, как и при монтаже основных панелей, должны оставлять зазоры между панелью и плоскостью, чтобы обеспечить "тепловое" перемещение.

Будьте очень внимательны к крою основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть достаточной для того, чтобы соединенные панели не разошлись при сжатии в мороз.

Нарезать элементы нужного размера при теплой погоде можно с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если установка сайдинга происходит в зимнее время, то резать его нужно исключительно инструментом с мелким зубом. Использование ножниц по металлу на морозе, как правило, приводит к образованию трещин. Отметим, что инструкции ряда производителей разрешают прибивать отдельные элементы неподвижно. Не стоит прислушиваться к этому совету: при росте температуры такой элемент обязательно покосится. Более того, чрез какое-то время он может соскочить с закрепляющих его гвоздей и повиснуть. Предъявить претензии к фирме, производившей монтаж, не получится, так как все сделано по инструкции. Конечно, можно попробовать заставить производителя признать, что его инструкция содержит неверные пункты. Но вести тяжбу с производителем (особенно с зарубежным) придется очень долго.

Остановимся на ценах, способах монтажа сайдинга и ноу-хау

Когда сайдинг монтируется на сплошной ровной стене, отделка получается достаточно доступной по цене. Она складывается из стоимости основных досок (например, $ 4,9 за 1 кв.м.), стоимости двух внешних углов ($ 4,8 за 1 погонный метр), стартовой и завершающей планки (обе по $ 1,37 за 1 погонный метр) и ветровой доски ($ 3,37 за 1 погонный метр). В среднем выходит около $ 8 за 1 кв.м. Но такая стена у дома в лучшем случае одна – тыльная, впрочем, ее может не быть вообще. На остальных расположены окна, двери, крыльцо, эркеры, веранды. Это значительно усложняет отделку, требуя большого количества добротных элементов и, как следствие, увеличивая стоимость. Сложность архитектуры обуславливает увеличение стоимости сайдинга (цена 1 кв.м. отделанной сайдингом поверхности может доходить до $ 10 - 15). Но сэкономить все же можно.

Помогут те же инструкции по монтажу от компании Вестмет, где даны некоторые конструктивные решения одних и тех же узлов с использованием различных элементов. Основа таких решений - универсальность некоторых частей сайдинга. То есть их можно применять не только в тех целях, для которых они непосредственно созданы.

Так, существует ряд абсолютно разных способов оформления углов. В традиционной схеме содержится простой, но самый дорогой вариант установки. Его простота заключается в том, что есть готовый специальный элемент (внутренний или внешний угол), который надо закрепить. Но такой готовый угол стоит недешево. Выход из такой ситуации есть: можно смонтировать угол, применив вместо готового элемента два более дешевых, так называемых J-channel. В таком случае угол получается "наборным", но выглядит столь же привлекательно, как и "цельный", к тому же этот экономичный вариант обходится почти в 2 раза дешевле. Нужно просто знать технологию его сборки. Эта технология является ноу-хау, о котором прекрасно осведомлен любой серьезный продавец, но, боясь упустить собственную выгоду, он вряд ли расскажет Вам об этом способе.

Когда Вы со схемой (чертежами) фасада обращаетесь в строительную фирму, Вам сначала рассчитывают традиционную схему монтажа, где есть внешние и внутренние углы, наличники и т. д. В итоге стоимость 1 кв.м. отделки увеличивается на 50-80% от стоимости основных панелей. Разумеется, Вы можете возмутиться и уйти. Но не стоит спешить с отказом от услуг. Опытный продавец, как правило, изыщет способ немного снизить цену. Совсем не обязательно, что все "цельные" углы Вам заменят в расчетах "наборными": подобная замена не всегда уместна. Так, "цельный" внешний фасадный угол смотрится гораздо лучше, обладает большей герметичностью по сравнению с "наборным", поэтому менять его не нужно. Но внутренние углы, а также внешние, например, при отделке крыльца, целесообразнее поменять на "наборные". Еще больше снизить стоимость отделки можно, применяя обрезки основных панелей, таких кусков во время работы образуется очень много. Их можно использовать вместо специальных софитных панелей для подшивки карнизных свесов, а также для отделки достаточно глубоких оконных проемов и т.п.

Таких способов, позволяющих сделать монтаж сайдинга доступным по цене, немало, и каждый опытный продавец компании Вестмет о них Вас проинформирует. Вам же нужно лишь рассмотреть каждый из предложенных вариантов, чтобы заранее представить себе, как это будет смотреться на Вашем доме. Воплощение того или иного приема на практике – исключительно Ваш выбор.

Фасадные материалы, водосточные системы, пароизоляцию, утеплители и кровельные материалы - купить эти виды продукции и заказать монтаж можно в компании Вестмет:


Наверх страницы