Офисы продаж в Подмосковье
Виниловый сайдинг Деке
Новинки
Гибкая черепица Docke

Рекомендации по монтажу сайдинга

Монтаж винилового сайдинга должен производиться с соблюдением некоторых общих правил, что позволит получить долговечный, ровный и красивый фасад здания.

Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа

Коробление сайдинга
вследствие температурного расширения
(нарушение правил монтажа).

Обрешетка

Известно, что колебания температуры влияют на степень сжатия и расширения строительных ПВХ материалов — размеры сайдинга при этом могут увеличиваться или уменьшаться до 9,5 мм. Предотвратить температурную деформацию поможет качественная и прочная обрешётка.

Не рекомендуется использовать для обрешётки дешёвую плохо просушенную древесину. Она трескается, коробится, даёт сильную усадку и способна испортить фасад, ведь именно ровная и стабильная основа гарантирует идеальную поверхность сайдинга на протяжении всего эксплуатационного срока, обещанного производителем. Если стена или обрешётка ровная, то и фасад будет смотреться идеально.

Визуальные особенности монтажа

Непременно учитывайте визуальные особенности монтажа — нахлёст панелей должен перекрываться как можно дальше от заметных мест на фасаде. Фронтальный подход к двери должен быть обшит таким образом, чтобы швы нахлёста не были видны, то есть работать необходимо от угла к двери. При выходе из здания на обшивку никто не смотрит, поэтому и швы не бросаются в глаза. И чем больше вы используете целых панелей без распила и торцовки, тем более ровным и красивым выглядит фасад.

Виды соединений и крепёж

При монтаже используются два вида соединений: замковое и внахлест. Замковое соединение сайдинга требует внимательного отношения — вы прикладываете усилие снизу вверх, пока замок верхней панели не соединится с нижней. Не нужно давить на панель вниз или вверх при установке в замок. Закрепление внатяжку препятствует естественному температурному сжатию или расширению винила, и, кроме того, искривляет панель. Ошибка становится заметной только через три-четыре ряда — нарушение горизонтальности рядов становится видно визуально, что сказывается на внешнем виде фасада.

В качестве крепёжных элементов используйте покрытые антикоррозийными материалами скобы, саморезы или гвозди. Без такого покрытия они раньше приходят в негодность, а после дождей по поверхности панелей от них пойдут ржавые потёки. Крепежи должны быть настолько же качественными и долговечными, как и сами панели.

Если центр гвоздевого отверстия располагается так, что вы не попадаете крепежным элементом в обрешётку, то допускается незначительный его сдвиг без расширения отверстия. Если же сдвиг предполагается критический, то допустимо расширение гнезда с помощью перфоратора. Имейте в виду, что установка крепежа впритык к кромке отверстия, крайне нежелательна.

Если перфорированное отверстие отсутствует в месте, где вам необходим крепёж, то ни в коем случае не забивайте гвозди сквозь сайдинг. Сделайте отверстие с помощью перфоратора или дрели.

Уделите внимание размерам крепёжных элементов. Длина должна быть такой, чтобы крепёж входил в обрешётку или стену не менее чем на 20 мм. Шляпки шурупов и гвоздей должны быть не менее 8 мм, иначе панели могут просто соскочить с них.

Если вы используете саморез, то для более надежного закрепления панели на случай сильных ветров, под его головку необходимо подложить нейлоновую шайбу - это придаст креплению дополнительную прочность.

Разные виды крепежа требуют разной степени мастерства, чтобы не забить гвоздь или скобу вплотную, требуется навык. Саморезы или шурупы можно прикручивать вплотную и затем выкручивать назад на один оборот, создавая требуемый зазор. Если вы работаете без помощника, отдайте предпочтение шурупам — их можно вкручивать одной рукой с помощью шуруповёрта, второй придерживая панель.

Необходимо контролировать, чтобы крепёж встал строго перпендикулярно поверхности — загнутый гвоздь будет препятствовать температурному расширению винила, панель пойдёт внатяжку и в результате может покоробиться.

Правила монтажа, крепление виниловых панелей

Температурные зазоры

При монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать температурные зазоры между элементами фасада. Если этого не сделать, то при расширении виниловые панели упрутся друг в друга и деформируются, а похолодание и последующее сжатие панели может привести к тому, что она просто выскочит из замка. Необходимая величина температурных зазоров обычно указывается в инструкции производителя, при этом нужно опираться на некоторые факторы и знать теорию.

Крепление сайдинга при сильных ветрах

Крепление сайдинга
при сильных ветрах.

Математически увеличение размеров рассчитывается по следующей формуле:

L=L0Tµ

L — искомое приращение длины,

L0 — длина при нулевой температуре,

Т — температура,

µ — коэффициент теплового расширения.

Инструкция по монтажу сайдинга предусматривает температурный зазор, рассчитанный на целую панель. То есть, если вы монтируете фасад, используя резаные элементы, то необходимо учитывать изменение их длины. Например, для половины панели берём половину указанного в инструкции температурного зазора. Пусть это несколько миллиметров, но именно они смогут гарантировать отличный результат.

При использовании канадского и американского сайдинга учитывайте, что инструкция производителя ориентирована на дюймы, а не на сантиметры. Линейка с дюймовой шкалой поможет вам соблюдать инструкцию без сложных вычислений и штангенциркуля. Например, полка углового профиля сайдинг-панелей CertainTeed равна 4 дюйма, это 101,6 мм. Согласитесь, что дюймовая линейка значительно упростит работу.

Как видно по формуле, удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения µ. У разных производителей этот коэффициент тоже разный: фирма Mitten предполагает µ = 7,7 x 10 - 5 (°С - 1), а фирма Kaycan — µ = 5,1 x 10 - 5 (°С - 1). При этом коэффициент может различаться и у одного производителя в разных сериях выпускаемого сайдинга. Все типовые инструкции, как правило, выглядят одинаково, но стратегические цифры конкретного производителя будут разными, учитывайте это.

Обратите внимание на тот факт, что температурные зазоры нужно делать с поправкой на текущую температуру воздуха. Чем теплее, тем меньше можно делать температурный зазор — панель и так находится в удлинённом состоянии. Если монтаж производится в холодное время года, то, соответственно, температурные зазоры нужно увеличить. Помните, что в части инструкций температура указана не по Цельсию, как мы привыкли, а по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в привычную шкалу, нужно из цифры «по Фаренгейту» вычесть 32 и полученное разделить на коэффициент 1,8. Например, в инструкциях чаще всего упоминается температура 40 градусов по Фаренгейту - это 4,4 градуса по Цельсию.

Обычно в инструкции по монтажу сайдинга величина температурного зазора несколько завышена. Делается это по вполне понятной причине — невозможно отторцевать отпиленную панель под идеально ровным углом. Вот эта незначительная погрешность и учитывается производителями. Кроме того, в инструкции чаще всего отмечается величина зазора для температуры выше и ниже 40 градусов по Фаренгейту.

Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки

Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т. п.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т. п.)
Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу!

Монтаж винилового сайдинга

Примите в расчёт, что тепловое расширение действует во всех направлениях панели пропорционально исходной длине. Если вы монтируете горизонтальные сайдинг-панели, имеющие небольшую ширину и значительную длину, то, соответственно, ширина увеличится незначительно, а вот длина — весьма ощутимо.

Чтобы при расширении панель не коробилась из-за жёстких крепежей, нужно соблюдать следующие условия. Строго по центру отверстия фланца крепления вбиваем или вкручиваем крепёж, причём максимальное расстояние между крепежами — 40,5 см. Между панелью и шляпкой гвоздя, шурупа или поверхностью скобы обязательно должен быть зазор не менее 1 мм, не нужно притягивать панель к обрешётке вплотную. Правильно установленные панели незначительно, но свободно двигаются в замках из стороны в сторону.

Имеется несколько видов характерных узлов, в которых учитываются температурные зазоры. Характер стыковых узлов обязательно отмечен в инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Имейте в виду, что при стыковке двух панелей требуется делать два температурных зазора. Цифра, указанная в инструкции, рассчитана не на общий зазор, а на расстояние для каждого конца панели. На стыке вертикальных панелей оставляется один зазор, поскольку температурное расширение вертикальной панели по верхнему краю можно считать незначительным, а нахлёсты выполняются по 20- 25 мм. В зависимости от вида сайдинга, нахлёст выполняется с подрезанием гвоздевой планки или без него.

Вертикальный сайдинг и вертикальные доборные элементы, такие как угловые профили или J-панели монтируются так же, как и горизонтальный. При этом первый крепёж ориентируем на верхнюю кромку отверстий гвоздевой планки, а остальные - на центр перфорированного гвоздевого отверстия. Для аксессуаров расстояние между крепежами составляет от 20 до 25 см, для вертикального сайдинга — не более 40 см. Под воздействием температурных колебаний вертикальные панели удлиняются сверху вниз, поэтому на верхний крепёж это мало воздействует.

Обратите внимание!
Компания "Вестмет" предлагаем своим покупателям большой выбор фасадных материалов: цокольный сайдинг Döcke-R и виниловый сайдинг Дёке ("корабельный брус", "блок хаус", Lux - акриловые сайдинговые панели, Simple и Woodslide).

На практике монтаж очень прост. Например, вам нужно смонтировать обычную горизонтальную панель на всю ширину стены. Если панель больше, то отпиливаем излишек, оставляя размер от угла до угла стороны фасада, минус два температурных зазора, указанных в инструкции по монтажу. Начинаем крепить панель ровно посередине ее длины, стараясь устанавливать крепежи в центры гвоздевых отверстий. Если после монтажа панель можно свободно подвигать вправо-влево, значит, она установлена правильно. Перед тем, как продолжать, верните панель в положение, чтобы крепёж находился посередине отверстий. Если панель короче стены и резать её не нужно, отступаем от угла на расстояние температурного зазора и крепим по вышеописанному образцу — от центра к краям.

Крепёж J-реек и прочих доборных элементов выполняется без упора гвоздевой планки в пересекаемый профиль. Установка «в стык» выполняется с ее подрезанием, а монтаж «внахлёст» подразумевает установку поверх дополнительной планки без подрезания. При монтаже вертикальных элементов внахлёст необходимо следить, чтобы крепёж не мешал виниловым поверхностям скользить по ответному профилю при температурном расширении. Герметизация нахлёстов и узлов крепления сайдинга не нужна — соединение внешнего угла, жёлоб внутреннего угла или J-профиля выполняется только крепежами и замковыми соединениями. Для гармоничного внешнего вида фасада изменяйте места нахлёста через каждые два ряда и избегайте нахлёст возле оконных проёмов.

Внимательно отнеситесь к способу крепления внешних объектов — рекламные щиты, осветительные конструкции, водосточные трубы и прочие элементы не должны мешать естественному температурному движению сайдинг-панелей.