Офисы продаж в Подмосковье
Виниловый сайдинг Деке
Новинки
Гибкая черепица Docke

Монтаж цокольного сайдинга на замках «шип в паз»

До недавнего времени наиболее распространенным способом монтажа рядовых панелей цокольного сайдинга было их крепление в замок с соседними панелями. Однако все больше производителей предлагают новый подход - монтаж «шип в паз».

Такие панели не имеют замковых зацепов. Вместо них предусмотрены штырьки-столбики, которые входят в гнезда соседней панели следующего снизу ряда. В верхней части делается специальный прилив, в котором и расположены гнезда.

В некоторых моделях не предусмотрены и гнезда. В качестве шипа используется гвоздевая планка, которая вводится в щель между обратной стороной фасадной панели и монтажными штырьками.

Цокольные сайдинги, соединяемые шип в паз

Монтаж цокольного сайдинга шип в паз: а — облицовка под кирпич; б — облицовка под камень; в — обратная сторона цокольных панелей; г — карнизные профили; д — угловые профили; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штырьки.

Монтаж фасадных панелей методом «шип в паз» позволяет улучшить внешний вид облицовки и расширить ассортимент доступных образцов фактуры поверхности. В России наибольшей популярностью пользуется цокольный сайдинг под камень и под кирпич. Но доступна также имитация деревянной дранки и оригинальные варианты - например, в форм-факторе «чешуя».

Рисунок выдавлен не только на рядовых цокольных панелях, но и на дополнительных профилях, необходимых для правильного монтажа сайдинга способом «шип в паз» - угловых и карнизных элементах.

На задней стороне цокольных панелей между элементами рисунка размещаются компенсирующие столбики, которые придают панели дополнительную жесткость, а также служат для компенсации теплового расширения при перепаде температур. Удалять эти столбики крайне нежелательно.

Панели, которые монтируются шип в паз, отличаются от обычных своей формой. Они короче по ширине, но при этом выше. Доборные профили по размеру соответствуют панелям (каждый вертикальный профиль равен рядовой цокольной панели по высоте).

По большому счету, монтаж фасадных панелей по технологии «шип в паз» мало отличается от традиционной установки цокольного сайдинга. Например, перед началом монтажа рядовых панелей устанавливаются такие же доборные элементы - стартовые планки, углы, финальные профили, J-профили. И принципы дальнейшего монтажа тоже аналогичны. Различие - главным образом в соединении панелей по вертикали, а также в их формах и размерах.

Порядок монтажа цокольного сайдинга с соединением шип в паз

Начинается монтаж фасадных панелей точно так же, как и в случае с обычным сайдингом - с установки стартового профиля и внешнего угла. Поскольку винил испытывает температурное расширение, для его компенсации между стартовой планкой и углом необходим зазор, размер которого обычно указывается в инструкции производителя.

Первый угловой элемент, как правило, монтируется на левом углу стены, поскольку рядовые панели обычно укладываются слева направо. Прежде чем установить угол, желательно примерить крайнюю панель, не фиксируя ее - это позволяет совместить рисунок на поверхности угла и панели.

Второй угол устанавливается, когда первый ряд панелей подходит к противоположному углу стены. Здесь также подгоняются друг к другу рисунки форм-факторов. Аналогичным образом специалисты компании «Вестмет» советуют монтировать обрамление дверных и оконных проемов - сначала довести до проема ряд панелей и только затем устанавливать доборные элементы.

Если методом «шип в паз» обшивается только цоколь, а облицовка остальной части фасада выполняется другим сайдингом, то может потребоваться подрезка панелей. По высоте панели первого ряда подрезаются снизу. При этом сам первый ряд монтируется без стартовых полос и крепится к основе напрямую через винил (точнее - через просверленные в нужных местах панели отверстия). Для крепежа выбираются наиболее незаметные места - такие, как швы форм-фактора в нижней части фасадной панели.

Для фиксации обрезанных панелей можно применять как гвозди с антикоррозийной защитой, так и саморезы из нержавеющей стали. Забиваются они строго перпендикулярно, без перекосов и загибов, и неплотно - так, чтобы шляпка касалась поверхности винила, но не прижимала панель к основе. Это также связано с тепловым расширением, которое при неправильном крепеже может привести к появлению трещин и короблению облицовки.

Подрезка по ширине имеет существенные особенности при монтаже сайдинга с рисунком типа «кирпичная кладка». Прежде всего, необходимо точно рассчитать, сколько панелей укладывается по длине стены с учетом двойной толщины внешних углов и температурных зазоров между углами и панелями. Почти наверняка ряд целых панелей окажется длиннее стены, и потребуется подрезка.

Отрезается часть первой панели, прилегающая к наружному углу (обычно - левому). При этом остаток, который устанавливается на стену, должен быть шире 300 миллиметров - иначе производители не гарантируют целостность и сохранность облицовки. Если расчетный остаток - меньше 300 мм, то может понадобиться подрезка еще одной панели.

Панели с форм-фактором «кирпичная кладка» желательно подрезать по шву или максимально близко к нему, чтобы облицовка выглядела естественно. Сайдинг с имитацией каменной кладки подрезается точно так же, как описано выше, но подгонка к углам и доборным профилям гораздо проще - за счет ассиметричного рисунка.

Установка первой цокольной сайдинговой панели

Монтаж первой панели цокольного сайдинга: а — установка стартовой планки и внешнего угла с примеркой панели; б — монтаж первой рядовой панели; в — подрезка панели по высоте и ее фиксация без стартовой планки; 1 — угловой элемент; 2 — сайдинговая панель; 3 — стартовая планка; 4 — крепежные элементы; k — тепловой зазор.

Инженеры компании "Вестмет" отмечают, что многие принципы монтажа цокольного сайдинга с традиционным зацеплением «в замок», распространяются и на новый сайдинг с соединением «шип в паз».

Это касается в первую очередь тепловых зазоров для компенсации температурного расширения материала. Ширина зазоров зависит от температуры воздуха во время монтажа. Соответствующие таблицы обычно приводятся в фирменных инструкциях производителей цокольного сайдинга.

Первая панель рядового сайдинга заводится в желоб наружного угла с соответствующим тепловым зазором между дном желоба и торцевым краем панели. В стартовую полосу она заводится сверху вниз с тем отличием от обычного сайдинга, что вставляется в желоб стартового профиля не замковая планка, а монтажные штырьки. Их размеры также предполагают температурный зазор, который сохраняется при плотной установке панели по вертикали. При этом по горизонтали панель должна свободно смещаться по желобу стартовой полосы.

Когда панель установлена на свое место с учетом всех температурных зазоров и целостности рисунка на стыках между нею и доборными элементами, ее следует зафиксировать, прибив к обрешетке (в некоторых случаях - к сплошному основанию или непосредственно к стене).

Стандартное закрепление панели производится пятью гвоздями, которые забиваются, начиная от центра и далее поочередно в сторону обоих краев. Рассчитать места крепления рядовых панелей рекомендуется заранее и брусья обрешетки разместить соответствующим образом.

Установка сайдинговых панелей

Дальнейший монтаж фасадных панелей: а — установка второй панели в первом ряду; б — установка следующего ряда с горизонтальным смещением; k — температурный зазор.

Вторая панель в первом ряду стыкуется с первой по горизонтали опять же с тепловым зазором. Для этого предусмотрены специальные пазы. В стартовую полосу эта и последующие панели вставляются аналогично первой. Очень упрощают монтаж температурные риски на панелях, которые наносятся производителем. Если их нет, то приходится отмерять ширину зазоров с помощью линейки.

Второй ряд цокольных панелей монтируется по аналогии с первым с тем отличием, что вместо стартовой полосы монтажные штырьки вставляются в гнезда или пазы нижней панели. Если принимающие гнезда или пазы отсутствуют, то штырьки входят в зацеп с гвоздевой планкой панели предыдущего ряда.

Для более естественного вида облицовки типа «кирпичная кладка» или «дикий камень» может потребоваться установка панелей с смещением от ряда к ряду. В этом случае и подрезка панелей по горизонтали вымеряется и производится для каждого ряда отдельно с подгонкой рисунка для точной стыковки между крайними панелями и угловыми элементами. С этой же целью угловой элемент устанавливается не по всей высоте стены сразу, а по мере завершения монтажа очередного ряда сайдинговых панелей. Верхний угловой профиль монтируется с нахлестом на нижний с предварительным совмещением рисунка на поверхности крайней панели очередного ряда и на поверхности угла.

Подрезка фасадных панелей с имитацией кирпичной или каменной кладки может осуществляться ступенчато, по швам форм-фактора. Когда панель второго ряда обрезана и установлена, она фиксируется аналогично панелям первого ряда - пятью гвоздями или саморезами от середины к краям. Если цокольными панелями покрывается не только нижняя часть здания, но и весь фасад или значительная его часть - то рядов сайдинга может быть больше, но все они монтируются по аналогии со вторым.

Установка внутренних углов и карнизов

Монтаж карнизов и внутренних углов: а — варианты установки J-профилей; б — гнутье карнизной доски с помощью строительного фена; 1 — J-профили; 2 — строительный фен; 3 —карнизная доска.

Для обрамления проемов и оформления внутренних углов здания используются J-профили или карнизные элементы. Виниловая карнизная доска - это универсальный доборный элемент, который с помощью изгиба под углом, подрезки и различных вырезов можно использовать для красивого оформления облицовки на углах, вокруг оконных и дверных проемов, на фронтонах кровли и на карнизе крыши - в частности, для отделки карниза под кирпич или камень.