Установка наружного угла

Угол отрезают на нужную длину, между вершиной и карнизом (софитом) оставляют 1/3 для теплового зазора. Нижний край опускают на 2/3 от размера теплового зазора так, чтобы он был ниже уровня нижней кромки стартовой полосы.

Затем можно начинать установку крепежа (гвоздь, саморез или скобу) в верхней части верхнего перфорированного отверстия по обеим сторонам угла. Он должен висеть на двух гвоздях вертикально. Чтобы учесть температурное расширение по вертикали, следующие крепежи устанавливают по центру отверстий в 20 – 40 см друг от друга, не очень плотно.

Перед тем, как приступить к монтажу, верхние и нижние гвоздевые планки нужно подрезать. Расстояние подрезки сверху должно быть равно высоте завершающего F- или J-профиля плюс треть теплового зазора, а снизу гвоздевая рейка должна быть подрезана на 5- 6 мм. В этом случае нижняя часть не будет выступать из-под сайдинга. Если угол закрывается крышкой, следует подрезать нижнюю гвоздевую рейку на 2/3 ширины теплового зазора, плюс высота J-профиля.

Если длина углового элемента меньше высоты угла, потребуется состыковать две панели. Тогда стык делается на одинаковой высоте.

Монтаж наружного углового профиля

Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; n - 1/3 температурного зазора; т — высота завершающего профиля (F- или J-); с — расстояние между крепежами (20-40 см); d — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f— температурный зазор.

Существует три основных способа стыковки.

Самый распространенный из них – внахлест. Верхний элемент должен лежать поверх нижнего. Потребуется отрезать ножницами по металлу гвоздевую планку и фигурные элементы, оставив лишь две тонкие полосы, которые будут формировать угол. Первым монтируют нижний, а затем – верхний. В результате получится узел, защищающий угол стены от дождя и снега.

Важное условие: высота отрезаемой части должна быть больше или равняться ширине температурного зазора. Ширина нахлеста панелей должна быть плюс 20 мм. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит предварительно наложить элементы друг на друга с нахлестом 20 мм, отмерять ширину температурного зазора в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле и сделать метки. Затем отрезать по полученным меткам.

Второй способ – стыковка при помощи накладки. Верхнюю и нижнюю панели устанавливают в одной плоскости, а между ними помещают виниловую накладку, которую можно сделать из части панели. Затем накладка приклеивается к одной панели, лучше к нижней. Угол, оформленный таким способом, немного красивее выглядит, но заметно проигрывает с инженерной точки зрения – он несколько сложнее, к тому же при таком способе стыковки влага может попадать внутрь конструкции.

Третий способ является продолжением второго способа, с той лишь разницей, что у накладки не требуется полностью срезать гвоздевые планки, и она крепится к стене как обычная панели.

Для всех трех способов сохраняется правило: требуется оставлять расстояние для температурного расширения между гвоздевыми планками и выдерживать над накладками нахлест 2- 2,5 см.

Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых панелей (любых)

Стыкование внахлест.

Если нужно закрыть внешний угол сверху или снизу, потребуется изготовить крышку. Для этого можно вырезать из остатка J-рейки деталь, по длине равную двойной ширине внешнего угла основной детали. В центре детали вырезают угол 90°, с двух сторон отрезают края рейки, она сгибается и прибивается к внешнему углу здания. Затем в образовавшийся канал вставляется деталь и фиксируется крепежом.

Для установки угловой детали в J-рейку при малой ее ширине, нужно отрезать внутреннюю загнутую часть J-рейки. Кроме этого, перед началом монтажа требуется подрезать гвоздевые планки, которые могут упираться в крепление крышки при температурном расширении. Снизу их нужно подрезать на 2/3, а сверху на 1/3 теплового расширения плюс высота гвоздевой планки J-панели. Это расстояние нужно предусмотреть внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля.

Крышку проще всего изготовить из остатка – сделать вертикальные надрезы и загнуть плоскости внутрь. Чтобы узел не был «рыхлым», потребуется дополнительно закрепить загнутые лепестки.

Эффектный способ оформления углов – изготовление их из четырех элементов (стартовый угловой профиль, две виниловые доски и декоративная планка). Такой способ больше подчеркивает углы здания и предусматривает использование элементов разных цветов.

Бюджетный вариант заключается в использовании вместо цельного, достаточно дорогого угла, двух более дешевых элементов - J-реек. В результате получается наборный элемент, который выглядит не хуже цельного, тогда как стоимость его – почти вдвое дешевле. Целесообразна такая замена не всегда. Цельный угол более герметичен и эстетичен, поэтому со стороны фасада его лучше оставить и не менять на наборный.

Изготовление и монтаж угловых крышек

Изготовление и монтаж угловых крышек: а — изготовление крышки из J-профиля; б— монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль

Наборные элементы монтируются по тем же правилам, что и обычные угловые профили. Сверху оставляют расстояние в 1/3 от общего температурного зазора до карниза или до софита, а снизу выпускают 2/3 от ширины стартовой полосы. Также подрезаются гвоздевые планки на ширину примыкающих элементов. Величина температурных зазоров проверяется по инструкции установки сайдинга.

Альтернативные виды наружных углов

Альтернативные виды наружных углов: а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль.