Сайдинг, Водосток
Угловой профиль отрезают на нужную длину, между вершиной угла и карнизом (софитом) оставляют 1/3 для теплового зазора. Нижний край угловых элементов опускают на 2/3 от размера теплового зазора так, чтобы он был ниже уровня нижней кромки стартовой полосы.
Затем можно начинать установку крепежа (гвоздь, саморез или скобу) в верхней части верхнего перфорированного отверстия по обеим сторонам угла. Он должен висеть на двух гвоздях вертикально. Чтобы учесть температурное расширение по вертикали, следующие крепежи устанавливают по центру отверстий в 20 – 40 см друг от друга, не очень плотно.
Перед тем, как приступить к монтажу угловых профилей, верхние и нижние гвоздевые планки нужно подрезать. Расстояние подрезки сверху должно быть равно высоте завершающей планки (F- или J-профиля) плюс треть теплового зазора, а снизу гвоздевая планка должна быть подрезана на 5- 6 мм. В этом случае нижняя планка не будет выступать из-под сайдинга. Если угол закрывается крышкой, следует подрезать нижнюю гвоздевую планку на 2/3 ширины теплового зазора, плюс высота гвоздевой планки J -профиля.
Если длина углового профиля меньше высоты угла, потребуется состыковать два профиля. Тогда все угловые профили на всех углах должны стыковаться на одинаковой высоте.
Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; n - 1/3 температурного зазора; т — высота завершающего профиля (F- или J-профиля); с — расстояние между крепежами (20-40 см); d — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f— температурный зазор.
Существует три основных способа стыковки угловых профилей.
Самый распространенный из них – стыковка внахлест. Верхний профиль должен лежать поверх нижнего. Чтобы состыковать профили таким образом, потребуется отрезать ножницами по металлу гвоздевую планку и фигурные элементы, оставив лишь две тонкие полосы, которые будут формировать угол. Первым монтируют нижний угловой профиль, а затем – верхний. В результате получится узел, защищающий угол стены от дождя и снега.
Важное условие: высота отрезаемой части углового профиля должна быть больше или равняться ширине температурного зазора. Ширина нахлеста панелей должна быть равной ширине температурного зазора плюс 20 мм. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит предварительно наложить угловые профили друг на друга с нахлестом 20 мм, отмерять ширину температурного зазора в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле и сделать метки. Затем обе планки отрезать по полученным меткам.
Второй способ – стыковка при помощи накладки. Верхнюю и нижнюю панели устанавливают в одной плоскости, а между ними помещают виниловую накладку, которую можно сделать из части углового профиля. Затем накладка приклеивается к одной панели, лучше к нижней. Угол, оформленный таким способом немного красивее выглядит, но заметно проигрывает с инженерной точки зрения – он несколько сложнее, к тому же при таком способе стыковки влага может попадать внутрь конструкции.
Третий способ является продолжением второго способа, с той лишь разницей, что у накладки не требуется полностью срезать гвоздевые планки, и она крепится к стене как обычный профиль.
Для всех трех способов сохраняется правило: требуется оставлять температурный зазор между гвоздевыми планками профилей и выдерживать над накладками нахлест 2- 2,5 см.
 |
Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых |
Если нужно закрыть внешний угол сверху или снизу, потребуется изготовить крышку. Для этого можно вырезать из остатка J -рейки деталь, по длине равную двойной ширине внешнего угла основной детали. В центре детали вырезают угол 90°, с двух сторон отрезают края рейки, она сгибается и прибивается к внешнему углу здания. Затем в образовавшийся канал вставляется деталь внешнего угла и фиксируется крепежом.
Для установки угловой детали в J -рейку при малой ее ширине, нужно отрезать внутреннюю загнутую часть J -рейки. Кроме этого, перед началом монтажа требуется подрезать гвоздевые планки, которые могут упираться в крепление крышки при температурном расширении. Снизу их нужно подрезать на 2/3, а сверху на 1/3 ширины теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J -панели. Такие зазоры нужно предусмотреть внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля.
Крышку проще всего изготовить из остатка углового профиля – сделать вертикальные надрезы и загнуть плоскости внутрь. Чтобы узел не был «рыхлым», потребуется дополнительно закрепить загнутые лепестки.
Наиболее эффектный способ оформления углов – изготовление их из четырех элементов (стартовый угловой профиль, две виниловые доски и декоративная угловая планка). Такой способ больше подчеркивает углы здания и предусматривает использование элементов разных цветов.
Бюджетный вариант монтажа углов заключается в использовании вместо цельного, достаточно дорогого угла, двух более дешевых элементов - J -профилей. В результате получается наборный угол, который выглядит не хуже цельного, тогда как стоимость его – почти вдвое дешевле. Целесообразна такая замена далеко не всегда. Цельный угол более герметичен и эстетичен, поэтому со стороны фасада его лучше оставить и не менять на наборный.
Изготовление и монтаж угловых крышек: а — изготовление крышки из J-профиля; б— монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль
Углы из наборных элементов монтируются по тем же правилам, что и обычные угловые профили. Сверху оставляют зазор в 1/3 от общего температурного зазора до карниза или до софита, а снизу выпускают 2/3 от ширины стартовой полосы. Также подрезаются гвоздевые планки на ширину примыкающих элементов. Величина температурных зазоров проверяется по инструкции установки сайдинга.
Альтернативные виды наружных углов: а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль.