Сайдинг, ВодостокКровельные материалы
Сайдинг, Водосток
По правилам монтажа, вертикальный сайдинг начинает крепиться с самого верхнего перфорированного отверстия со смещением крепежа вверх, вплотную к кромке отверстия. На первом крепеже элемент повисает. Весь последующий крепеж устанавливается по центру перфорированных отверстий. Однако возможны случаи, когда использовать для установки первого крепежа лучше второе, третье и даже расположенные еще ниже отверстия. Пренебрежение правилами допустимо, когда нет уверенности, что крепеж не будет мешать температурному расширению примыкающих других элементов. Если очевидно, что примыкающие элементы при расширении будут упираться в шляпку гвоздя или самореза, устанавливать его нужно в любое подходящее ниже отверстие.
 |
|
Правила установки крепежа |
Крепеж устанавливается с шагом от 20 до 40 см. Если в вашей местности часто случаются сильные и, тем более, ураганные ветры, шаг должен быть короче. Там, где ветры обычные – шаг может быть длиннее. Нейлоновые шайбы, установленные под головкой крепежа, смягчают звук движения планок под порывами ветра.
Обрешетка (металлическая или деревянная) выполняется в горизонтальном направлении. Все доборные элементы (угловые и J-планки) и аксессуары (обрамления оконных и дверных проемов) должны быть установлены до начала монтажа рядового сайдинга. Их установка, как отмечают специалисты компании Вестмет, выполняется так же, как и при облицовке горизонтальным сайдингом. Принципиального отличия нет, кроме того, что для горизонтального обязательно использование стартовых полос и завершающих профилей. При облицовке вертикальным сайдингом в отдельных случаях обходятся без них.
При отделке вдоль цоколя и под карнизом крыши устанавливается J-рейка. В качестве обрамления можно также использовать виниловые доски. С точки зрения эстетики это более интересный вариант – виниловые доски подчеркивают низ и верх обшивки. Однако стоимость облицовки существенно возрастет. Нижний J-профиль или стартовую полосу начинают устанавливать с нижней точки цоколя с применением водяного уровня и мелованного шнура.
Установка обрамляющих профилей: 1 — обрешетка; 2 — водяной уровень; 3 — J-профиль; 4 — угловой элемент; 5 — вертикальная рядовая панель; 6 — стартовая полоса; 7 — виниловая доска.
 |
|
Установка в углах дома и вокруг проемов: |
Совпадения, когда по ширине стена полностью закрывается целым числом панелей, встречаются крайне редко. Чаще всего остается зазор, который приходится закрывать разрезанной панелью. Если такой зазор оставить с одной стороны, получится не очень эстетично. Поэтому вертикальный сайдинг устанавливают симметрично относительно вертикальной оси по центру стены. При этом величина незакрытого остатка делится пополам и распределяется по обеим сторонам обшивки. Для того чтобы закрыть эти зазоры, на целой панели нужно отмерить слева и справа равной ширины полосы и отрезать их вдоль замка. Эти полосы будут закрывать края обшивки.
Начинать обшивку специалисты компании Вестмет рекомендуют от угла дома, который предварительно оформляется угловыми профилями или виниловыми досками. Так как желоба угла и виниловые доски не снабжены крючками, в них дополнительно нужно вставить завершающие или J-профили, которые и будут держать «зацепы» обрезанных полос рядовых панелей. Чтобы компенсировать «лишнее» расстояние, понадобятся еще деревянные рейки, которые также вставляются в желоба профилей или виниловых досок. Возможен вариант, когда угол дома оформляется только J-планками. В этом случае необходимы только рейки.
Стартовать можно и от центра стены, выполняя обшивку зеркально (устанавливая рядовой сайдинг одновременно слева и справа от центра). Но тогда началом обшивки будут две стартовые полосы, установленные по центру стены с минимальным зазором по отношению друг к другу.
Если именно в вашем случае окажется, что ширина стены позволяет поместить целое число панелей или вас не слишком заботит эстетика симметрии, начинать обшивку можно от угла, используя стартовую полосу, загнав ее в желоб угла.
Варианты узлов стыковок принимающих желобов доборных панелей и боковых поверхностей вертикального сайдинга в углах дома и в оконных или дверных проемах приведены на рисунке. Здесь существует зависимость от того, на прямом участке или на загибе подрезан форм-фактор панели. Если есть необходимость в экономии, можно не использовать дополнительные элементы в узлах стыковок, правильно подобрав толщину деревянной рейки. Данные варианты применимы также при установке последней панели под карнизом крыши при облицовке горизонтальным сайдингом.
Все узлы стыковок рядовых панелей с дополнительными элементами, виниловыми досками должны быть организованы с учетом температурных зазоров, которые, как правило, составляют сверху 1/3, снизу 2/3 общей величины указанного в инструкции температурного зазора.
При установке важно учесть: вертикальная сайдинговая панель нижним краем над цоколем здания входит в желоб J-профиля или виниловой доски. Торцы желоба открыты, и стекающая в желоб по поверхности облицованной стены вода теоретически должна вытекать из этих отверстий. Но в российском климате нередки сильные заморозки. Вода может замерзнуть в желобе, нижняя часть сайдинга окажется зажата льдом. Для того чтобы хотя бы частично решить эту проблему, в желобах J-планок в нижней части прорезают дренажные щели. Обратите внимание – именно щели. Сверление отверстий не принесет должного эффекта – отверстия быстро засорятся. Под J-профиль над цоколем рекомендуется в этом случае установить отлив. Такой же вариант защиты применим и в верхних обрамлениях оконных проемов, если свес крыши недостаточно защищает желоб верхнего принимающего профиля от дождевой воды. Причем данный способ подходит для обшивки проемов как вертикальным, так и горизонтальным сайдингом.
Варианты стыкований вертикального сайдинга с угловыми профилями и обвязками оконных и дверных проемов: а — угла и вертикального сайдинга с добавлением завершающей планки; б — то же, с J-планкой; в — то же, со стартовой полосой; г — стыкование вертикального рядового сайдинга с обвязкой проемов (разрез, вид сверху); 1 — угол; 2 — стартовая полоса; 3 — рядовой вертикальный сайдинг; 4 — деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 — завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 — J-профиль; 7 — рама оконного или дверного проема.
Стыковка по высоте, если длина панели недостаточна, производится или внахлест, или с помощью вставок. Стыковка внахлест, как отмечают специалисты компании Вестмет, предпочтительней, поскольку проще и надежней. Технология такая же, как и при наращивании панелей горизонтального сайдинга: верхняя панель покрывает нижнюю, гвоздевые планки подрезаются, между ними оставляется температурный зазор (единственная разница: для горизонтального необходимы два зазора, для вертикального – один). Если выбран способ вставки, используют J или Н-профили или виниловую доску. В узлы желательно установить отливы. Надо заметить, что в России облицовка вертикальным сайдингом не слишком популярна для жилых домов и административных зданий. Чаще она встречается на подсобных сооружениях, где строители обходятся упрощенной технологией, не применяя значительную часть доборных элементов. С точки зрения эксплуатации такая технология, как ни странно, более оправдана. Например, отсутствие принимающего профиля снизу обшивки, не создает никаких препятствий для стекающей по поверхности стен дождевой воды.
Варианты стыкования вертикального сайдинга на стене: а — нижний узел примыкания к принимающему профилю; б — то же, с отливом; в — стыкование на двух J-планок с отливом; г — стыкование на Н-профиле или виниловой доске с отливом; д — стыкование на J-профиле и отливе; е — примыкание к софиту на двух J-профилях; ж — то же, на J и F-рейках; 1 — J-профиль; 2 — вертикальный сайдинг; 3 — отливы различных конфигураций; 4 — софит; 5 — F-профиль; т,n — 2/3 и 1/3 от общего температурного зазора соответственно.